29 de noviembre de 2009

Cambio de agua y medida de parámetros II

24 horas después de haber realizado el cambio de agua, he realizado otro análisis del agua de mis acuarios, y los resultados me han dejado un poco desconcertado.

Primero he realizado un análisis del agua que utilizo para mis acuarios, que es una mezcla de agua de osmosis al 80% con agua de red al 20% mas o menos, intento que la mezcla sea lo más proxima posible a ph 7, kh entre 1-2 y gh entre 5-7, que son los valóres con que mantengo mis CRS, y ya que el sustrato que tengo en el acuario de CRS tiene mas de un año y tras realizar cambios de agua semanales, asumo que dicho sustrato es inerte (en este caso es akadama mezclado con ADA Amazonia II).

El análisis del agua antes de añadirlo al acuario es:
pH 7
kH 1-2 (no ha sido facil determinar uno u otro)
gH 5
Veinticuatro horas después de añadir este agua a los tanques, los resultados han sido estos:

Gambario de Caridina cf. Cantonensis "Black Tiger", sustrato kanuma, hojas de almendro indio y troncos:
pH 7
kH 2
gH 7
Añadí un poco de montmorillonita en polvo y hueso de jibia en polvo, creo que esto es lo que ha hecho que el gH suba respecto al agua original, pero me sorprende que la kanuma no tenga un efecto más acidificante sobre el agua...

Gambario de Caridina cf. Cantonensis "Blue Tiger", sustrato akadama, hojas de almendro indio y troncos:
pH 6,5
kH 2
gH 6
Al igual que antes, añadí la misma cantidad de montmorillonita en polvo y hueso de jibia, y el pH es menor que con la kanuma, algo que también observé ayer en los análisis antes de realizar el cambio de agua.

Imagino que hay algo que se me escapa, porque no entiendo como la akadama puede ser más ácida que la kanuma, ¿alguien tiene alguna teoría?.

Los test, los he realizado con el mismo kit de Sera.

28 de noviembre de 2009

Cambio de agua y medida de parámetros I

Como todos los sábados, he cambiado el agua a mis acuarios. Para ello he utilizado agua de ósmosis mezclada con agua de red. Para retirar el agua, utilizo un pequeño tubo de los del compresor de aire y realizo un pequeño sifonado con este fino tubo, así me aseguro que no succiono ninguna cría, y en los casos en que tengo sustrato como la kanuma, me aseguro de que no succiono el sustrato. Una vez retirada el agua, en torno al 15% más o menos (mas bien más), procedo al llenado, para ello utilizo el mismo sistema, con el mismo tubo lleno los acuarios poco a poco, y así nos aseguramos que no se producen choques bruscos en las características (tanto físicas como químicas) del agua, y por ello, nuestros invertebrados no los sufren. Se me ha olvidado comentar, que el agua suelo prepararla 48 horas antes, así la dejo reposando junto a los acuarios para conseguir dos cosas:
  1. Que la temperatura del acuario y la del agua sea la misma, es decir, la temperatura de la habitación, que en estos días anda sobre los 23-24ºC, algo mas calentita que la de la calle, que sobre el medio día andaba sobre los 20ºC.
  2. Para que el cloro del agua de red se evapore.
Antes de realizar los cambios he medido los valores de 2 acuarios: el de las blue tiger y el de las black tiger, mañana mediré los valores post cambio a ver como andan.

Para el acuario de black tiger, los valores han sido: ph 7, kh 2 y gh 6. Para el de las blue tiger han sido: ph 6, kh 2, gh 5. Una vez realizado el cambio, estos valores han tenido que subir, además, le he añadido un poco de cálcio a ambos acuarios para intentar que suban un poco mas estos valores, mañana cuando vea por donde andan los valores, reajustaré con mas cálcio hasta que el agua este un poco mas neutra.

Los test, los he realizado con un kit de Sera.

27 de noviembre de 2009

Sustratos: ADA Aquasoil Amazonia II

Continuamos hablando de sustratos que podemos utilizar en nuestro acuario. Le toca el turno a ADA Aquasoil Amazonia II, un sustrato comercial de aspecto oscuro y grano fino que da un aspecto muy natural al acuario. Su coloración oscura, es perfecta para Red Crystals, ya que sus colores resaltan bastante.




Es un sustrato poroso, que tiende a bajar el pH y el gH, dato que hay que tener en cuenta a la hora de añadir el agua al acuario. Desde mi punto de vista, este sustrato presenta dos problemas principalmente:
  1. Tiende a romperse y a formar una gran cantidad de arena que termina siendo un problema, enturbiando el agua cada vez que se agita un poco el sustrato. Sifonar el acuario puede llegar a ser una aventura...
  2. Es un sustrato que con el tiempo, pierde su capacidad para bajar el pH, por lo que termina por volverse inerte.
Otro inconveniente que tiene este sustrato (y no lo he puesto en la lista de antes porque imagino que no es un problema para todo el mundo), es su precio, estando sobre los 35-40€ el saco de 9 litros, recordemos que la akadama o la kanuma, cuestan sobre los 15€ el saco de 20 litros, por lo que hay una buena diferencia de precio.

En algunos foros también se ha comentado problemas de amoniaco con este sustrato, principalmente durante el ciclado, en mi caso no sucedió, pero hay gente que ha hablado sobre el tema.

Algunas fotos

Algunas nuevas fotos que hice el Jueves 26/11/09 con mi canon ixus i de 5 Mega Pixels:


Paracaridina sp "blue bee"



Caridina cf. cantonensis "blue tiger"



Neocaridina heterópoda "yellow"

Mini pellia: Riccardia chamedryfolia

Riccardia chamedryfolia es una planta hepática que es conocida como mini pellia o coral moss, por el aspecto de coral que adquiere:



Es una planta de crecimiento extremadamente lento, y que requiere de unas condiciones de luz medias-altas, aunque yo la mantengo en un acuario de 30L con una iluminación de 24W y sin aportes de CO2, por lo que imagino que una iluminación mas potente y aportes de CO2 conseguirán un crecimiento más rápido.

Es una planta muy bonita, y que queda muy bien en los acuarios, pero tiene varios problemas:
  1. Suele llenarse de algas con mucha facilidad, es una autentica mina para la cladophora.
  2. Se rompe y se desprende con mucha facilidad, por lo que hay que llevar cierto cuidado.
En cualquier caso, se puede mantener perfectamente en un gambario, sin abonado, sin aportes de CO2 y sin una iluminación excesiva, consiguiendo que crezca y sobreviva en condiciones aceptables.

Cambios en el blog

Hola, despues de varios comentarios que me han llegado por email (aun me sorprende que alguien lea este blog...) he llegado a la conclusión de que esos comentarios críticos (pero constructivos) eran acertados, y por tanto, he decidido hacer caso a los mismos y empezar a cambiar cosas del blog.

Lo que me han comentado (entre otras cosas, pero vamos a empezar por uno), es que los parámetros (de agua) que pongo en las distintas fichas y entradas de invertebrados, son poco realistas, aunque no erróneos. Y es cierto, porque en algunos casos he puesto parámetros que mantengo en mis acuarios, y en otros he puesto los que recomiendan los criadores especializados de estas especies, y a veces llevaba a la confusión (mi intención era la de informar de los valores óptimos para cada especie, pero creo que es mejor hablar de los valores con los que he tenido éxito manteniendo dicha especie), porque algunos de esos parámetros son prácticamente imposibles de conseguir en nuestros gambarios (mantener ph ligeramente básicos, con kh y gh mas bien bajos es complicado, por ejemplo), viendonos forzados (en la mayoría de los casos) a intentar que estos parámetros sean los más parecidos a los óptimos, pero casi siempre, diferentes a estos.

He decidido que todos los parámetros que salgan en el blog sean los que hay en mis gambarios, y en el caso que no disponga de la especie, entonces tendré que utilizar amplios márgenes en los que los invertebrados se encuentran en buenas condiciones, y por supuesto, avisaré de ello, por lo que si ahora veis entradas en los que faltan los valores del agua, o están tachados, es que ando en proceso de actualización.

Por lo que dicho sea de paso, por lo general, mis acuarios tienden a ser de agua blanda y ligeramente ácida.

26 de noviembre de 2009

Caridina cf Catonensis "Red Tiger"

Pues aquí vamos con otra especie de Tigers, la caridina cf. cantonensis variedad "Red Tiger" una especie que yo personalmente no he visto por aquí, pero me consta que algunos aficionados la han mantenido. En este caso, no se trata de una de las especies que mantengo, mas bien, es un futuro proyecto que espero conseguir con el tiempo (la supertiger también está entre esos proyectos), pero de momento es sólo eso, un deseo.

Como no dispongo de experiencia con esta variedad, y mucho menos disponía de fotografías, he pedido ayuda a Imke (uno de los moderadores de shrimpnow.com), y gustosamente ha ayudado para que podamos hablar un poco de esta maravilla:


Fotografía publicada por Imke en su blog: Red Tiger Shrimp: Origin and Breeding

En cuanto a los parámetros que esta especie necesita, parece ser, que requiere de condiciones y cuidados similares al resto de Tigers:
ph 7-7,3  6,4-8
gh 6-9     4-10
kh 1-4     0-6
El origen de esta especie, se encuentra en el Sur de China, y por lo visto, es una variación natural de la especie: su coloración no se debe a selección por parte de aficionados. Respecto a su reproducción, es una especie relativamente sencilla de reproducir, pero que como todas las cantonensis, requiere de cierta experiencia previa con invertebrados.

¿Mantienes o tienes experiencia con esta gamba? pues ayudanos a conocer mejor a la Red Tiger.

25 de noviembre de 2009

Fotos varias...

Algunas fotos que tenía guardadas:





¿Influye la alimentación en la coloración?

Pues la verdad, es que parece unánime de que así es. Alimentos con fuerte composición vegetal suelen favorecer el color de las gambas. Alimentos como la spirulina o las espinacas, suelen fomentar el rojo de las Red Cherry, por ejemplo.

La alimentación no es el único factor que determina la coloración, pero si que es uno de los importantes, y por eso vamos a comentarlo por aqui.

Ayer me llegó un paquete en el que me enviaban una muestra de comida para invertebrados a base de material vegetal, principalmente: ortigas y diente de leon (vamos, pastos forrajeros que se han usado toda la vida) plantago lanceolata, un alimento que seguramente se utiliza para la alimentación del ganado, y que por su alta composición en elementos vegetales puede usarse perfectamente para invertebrados. Me lo envió en una bolsa porque parece que lo ha comprado a granel, para distribuirlo en pequeñas porciones en su tienda:



Antes de nada, decir que no tengo intención de hacer publicidad sobre la tienda ni nada, simplemente, me voy a limitar a hablar sobre un producto natural, que no ha sido desarrollado para invertebrados, pero que funciona a las mil maravillas con ellos.



Mi primera impresión ha sido buena, un solo stick me ha servido para alimentar a los 6 acuarios, lo cual me ha parecido interesante. El resultado ha sido dispar, las heteropodas y las blue tiger se han vuelto locas con el alimento, sobre todo las heteropodas yellows, las CRS, las Paracaridinas sp y las Black Tiger, se lo han comido, pero no con tanto entusiasmo.

Ahora volvamos al tema de la coloración, mis heterópodas amarillas, estaban un poco pálidas, sobre todo los machos, y despues de darles de comer se han visto así:




En las imagenes no se ve todo lo que se ve al natural, pero os aseguro que han pasado de amarillas a verdes, y los machos que estaban muy pálidos han pillado una coloración amarillo-verdosa muy intensa. Tengo claro que es algo puntual y que se debe exclusivamente a la alimentación, pero ha sido curioso ver como lo que comen, puede condicionar el color, sobre todo cuando se trata de especies tan trasparentes como las neocaridina heterópodas yellow.

Desde la tienda aseguran que llevan tiempo usándolo y que es totalmente seguro para invertebrados, si alguien tiene experiencia al respecto, por favor, comentarlo porque lo único que puedo asegurar de momento, es que les encanta a mis invertebrados.

Ácido Oxálico e Invertebrados

El ácido oxálico es un compuesto que se encuentra en algunas variedades de plantas. Existen comentarios de que es un producto realmente perjudicial para las gambas, ya que dicho ácido, afecta al exoesqueleto y termina por producir daños mortales en nuestros invertebrados.

¿Que plantas son ricas en ácido oxálico? principalmente las anubias y las plantas de la familia de las cryptocoryne (las crypto de toda la vida...). Pero también podemos encontrar este ácido en alimentos que utilizamos normalmente para alimentar a nuestras gambas, como la espinaca.

¿Es realmente tóxico para las gambas? pues realmente no hay una posición clara al respecto, parece ser por un lado, que es cierto que el ácido oxálico causa problemas en las gambas, pero por otro lado, parece que la cantidad de ácido necesario para producir dicho daño, es elevada, por lo que se pueden escuchar perfectamente a gente comentar como mantienen en sus gambarios anubias y cryptos sin problema.

El daño, parece producirse cuando se corta cualquier parte de la planta, dejando que el herida suelte al agua, entre otros compuestos, el ácido oxálico. En el caso de las espinacas, las hojas son ricas en este ácido, por lo que es altamente recomendable hervir bien las hojas de espinaca, antes de suministrarlas a nuestras gambas, ya que el ácico oxálico sometido a grandes temperaturas es eliminado como tal. Con estos comentarios, parece que estoy a favor de que el ácido oxálico es realmente tan dañino como se comenta, y que está lejos de ser una leyenda urbana, pero el caso es que no lo se a ciencia cierta, y tampoco cuesta ningún trabajo tomar ciertas precauciones por si realmente es cierto.

Sería interesante encontrar información veraz sobre el tema, y sobre todo, los niveles de tolerancia de los invertebrados a este ácido.

24 de noviembre de 2009

Caridina cf. Cantonensis "Blue Tiger"

Otra de mis gambas favoritas, la Caridina Cantonensis "Blue Tiger", otra "Tiger" que no es demasiado complicada de mantener en nuestros acuarios, pero que requiere de cierta experiencia previa.

La mantengo con parámetros similares a las "Red Crystal", pero con el pH ligermante mas neutro, sobre 7 y 7,2, pero no tengo la menor duda de que puede mantenerse a pH mas bajo, como si fuera una CRS.

Y ahora unas fotos:



Como sucede con la mayoría de las cantonensis, existe un sistema de graduación para la "Blue Tiger", aunque no existe un consenso al respecto, podemos identificar 4 tipos de coloración:
  1. Grado muy bajo: la gamba presenta una coloración transparente, igual que una Tiger normal, pero con los ojos amarillos/naranjas.
  2. Grado bajo: Presenta una ligera coloración azulada, pero sigue siendo muy trasparente.
  3. Grado medio (ya consideredas blue tiger): El azul es mas sólido, y las líneas o rayado que caracterizan a esta especie son negras.
  4. Grado alto (deep blue tiger): el azul es muy intenso, y el rayado puede ser de dos tipos: o azul marino o rojo/marrón, aunque tambien puede ser negro, y se diferencia del grado anterior, en l intenso color azul marino.
Sigue siendo una gamba muy complicada de conseguir en las tiendas, siendo necesario hacer un pedido bajo catálogo, ya que las tiendas suelen importarlas de Holanda o Alemania. El precio de cada una de estas gambas oscila entre los 25€ y los 30€, por lo que la mejor opción por el momento, es el intercambio entre aficionados.




Como se aprecia en las fotos, como sustrato utilizo akadama. Los parámetros del agua (agua de osmosis mezclada con agua de red) que tengo en mi acuario son:

      Fecha        pH   kH   gH            Observaciones

    28/11/09        6      2      5        He añadido calcio para subir los parámetros un poco.
    29/11/09        6,5   2      6        He añadido calcio para subir los parámetros un poco.



Mas información sobre caridinas cantonensis:

23 de noviembre de 2009

La muda de las gambas

¿Que es la muda? Es un proceso por el cual las gambas cambian su exoesqueleto para poder aumentar de tamaño.

Para poder realizar el cambio de exoesqueleto, nuestras gambas van a necesitar cierto nivel de gH, ya que un agua pobre en gH producirá serios problemas a la hora de realizar una muda. También sucede los contrario, un agua con un gH muy alto, también puede causar daños en las gambas, produciendo su muerte.

¿Es totalmente necesario el gH para la muda? la respuesta es no, realmente una alimentación rica en minerales puede llegar a ser suficiente, pero no se trata de llegar a los extremos, y en conjunto, una buena alimentación, junto con un adecuado gH va a darnos las condiciones idoneas para que nuestros invertebrados puedan desarrollarse adecuadamente.

Por otro lado. otro aspecto importante a tener en cuenta son los cambios de agua, los cuales suelen estimular la muda en las gambas, por lo que es conveniente hacerlos con cuidado, ya que forzar la muda, puede ser contraproducente, por lo que hay gente que realiza el llenado del acuario muy lentamente, para prevenir esto... Por ejemplo, una muda excesiva, termina por agotar el blanco de las CRS, perdiendo intensidad, solidez y brillo.

Ahora especulemos un poco sobre la muda. Es un proceso delicado, y durante el cual la gamba es vulnerable, ya no solo a depredadores (si tenemos peces en el acuario), sino a las condiciones del agua, ya que una gamba es capaz de acostumbrarse a las condiciones del agua con su actual exoesqueleto, pero durante este proceso (la muda), es posible que su tolerancia a los parámetros del agua no sean los adecuados, y termine muriendo, tal y como se comenta en diversos foros, poniendo por ejemplo, el caso de las gambas de sulawesi, donde algunas especies han tenido serios problemas para sobrevivir a las mudas en los acuarios, considerándose que las condiciones del agua, eran la principal sospechosa de las muertes (aunque todo esto, es solo hablar por hablar, ya que son solo suposiciones).

22 de noviembre de 2009

Sustratos para gambarios: Kanuma

La Kanuma es un sustrato de origen japones, compuesto por arcillas volcánicas. Su composición es similar a la de la Akadama (otro sustrato interesante), pero con ciertas diferencias respecto a ella: su color y su ph.


Es un sustrato muy poroso, ideal para que las bacterias beneficiosas del acuario lo colonicen, y por tanto, mejore la calidad del agua, colaborando con un buen filtrado biológico. Su soloración es amarillenta, entre amarillo y blanco. Otra de sus características, es su acidez, siendo capaz de bajar el ph del acuario de manera sorprendente. Realicé el siguiente experimento:

Añadí agua mineral al acuario, realizando un cambio parcial de agua del mismo, pasados 30 minutos del cambio, el pH del acuario era de 7,5. Al día siguiente, realicé una nueva medición, y el pH estaba en 6. Por lo que puede ser una interesante idea para aquellos que necesitan bajar el pH de su gambario.

Actualizo el post 01/12/09: Dos meses después de añadir la kanuma, su capacidad para reducir el ph del acuario, se ha visto disminuida hasta tal punto, que parece un sustrato inerte, seguiré actualizando este post con las sucesivas pruebas que realice con este sustrato, el cual cada vez me parece mas interesante.

Uno de los principales problemas de la Kanuma, es que flota en el agua. Es debido a su gran porosidad. Para entendernos, la Kanuma está totalmente perforada por pequeños poros, los cuales están llenos de aire, este es el causante de que flote. Pero es un problema con solución, ya que si ponemos a remojo la Kanuma durante 24-72 horas, esos poros, terminarán por llenarse de agua, hundiendose hasta el fondo del gambario. Dicho esto, hay que tener en cuenta, que aunque es un sustrato excelente, es muy ligero, y hasta que no pasa un cierto tiempo en el acuario sumergido, se mueve con facilidad, lo cual complica un poco el tema de las plantas, ya que les cuesta trabajo sujetarse al sustrato, por lo que recomiendo plantas que puedan ser atadas a rocas o troncos para utilizarse con este tipo de sustratos.



En resumen, un buen sustrato para usarse con filtro de placas de fondo, que baja el pH, y que aporta un color claro, que nos puede servir para resaltar la coloración de algunas especies de invertebrados.

¿Donde conseguir Kanuma? Esta es la principal pregunta. Es un sustrato utilizado para el cultivo de bonsais, por lo que en viveros o tiendas especializadas para bonsais podreis encontrarlo. Y su precio no es demasiado elevado: sobre 1,5€ el litro, por lo que para un gambario de unos 35L, necesitaríamos unos 4 o 5 litros si queremos ponerle una considerable capa de sustrato, aunque con unos 3 litros podría ser suficiente.

Actualización (16/01/10): Al final me he dado por vencido con este sustrato, es demasiado inestable en el acuario, por lo que es mas un dolor de cabeza que otra cosa. Lo he quitado de los dos gambarios donde lo tenía.

21 de noviembre de 2009

El precio de los invertebrados

Los invertebrados, principalmente las gambas, están tomando un protagonismo entre los aficionados al acuario, que no se ha escapado entre los proprietarios de tiendas de animales. Hace un par de años, si preguntabas en una tienda de animales por "Red Cherries" no sabían lo que eran, y ahora, suelen tenerla en stock de forma habitual. Por eso, he recorrido algunas tiendas de mi localidad, y he visitado tiendas online, y he comprobado los precios de los diversos invertebrados en España. Por lo que junto al nombre de cada invertebrado, podré el precio mínimo al que lo he encontrado y el precio máximo. Lamentablemente, no he encontrado todas las especies que me hubiera gustado:

Tengo que decir que me han llegado varios email avisándome de precios mas bajos en tiendas online (y lo he verificado claro), por lo que he modificado los precios viejos, con los nuevos:

Neocaridina Heterópoda "Red Chery"
1,85€ 1,5€ a 2,95€
Neocaridina Heterópoda "Yellow"
4€ a 6,95€
Neocaridina Heterópoda "Sakura"
4,80€ a 8,25€
Caridina Multidentata (japónica)
1,80€ 1,5€ a 3€
Caridina cf. Cantonensis "Red Crystal" grado C
3,5€ a 4,90€
Caridina cf. Cantonensis "Red Crystal" grado B
5€ a 6,75€
Caridina cf. Cantonensis "Red Crystal" grado A
7,75€ a 12€
Caridina cf. Cantonensis "Tiger"
2,5€ a 3,60€
Caridina cf. Cantonensis "Blue Tiger"
24,95€ a 27,5€
Caridina sp. cf. breviata "Hummel"
2,75€ 1,5€ a 3,50€
Tylomelania sp
3,5€ a 5,75€
Anentome helena
2,85€ a 3,5€
Pomacea bridgesii "Dorado"
1,5€ 1,1€ a 2,65€
Pomacea bridgesii "Azul"
4€ a 4,8€


Estas son las gambas que he encontrado en al menos 2 tiendas, tanto físicas como online. En el caso de la Caridina cf. Cantonensis "Blue Tiger", la encontré en dos tiendas, y en ambas, me comentaron que no la tenían en stock, y que el pedido era solo por catálogo (en una la importaban de Holanda y en otra de Alemania), y por supuesto, el grado de coloración era medio, nada de "deep blue".

También matizar que en cuanto a la Caridina cf. Cantonensis "Red Crystal", en los comercios solo he encontrado hasta grado A, solo he encontrado grados S y superiores bajo pedido por catálogo o en tiendas online, estoy seguro que en las tiendas de vuestro entorno, podeis encontrar grados S y superiores, pero yo en mi zona no las he encontrado. Espero que pronto el catálogo de las tiendas españolas aumente.

También aclarar, que las especies de gambas de sulawesi, las he dejado fuera, las añadiré mas adelante.

En cualquier caso, estos precios son orientativos, ya que en función de la ciudad, la especialización de la tienda y supongo que de las ventas que haga cada tienda, los precios variarán bastante. Por lo menos, creo que sirve de guía, para saber por donde vamos.

20 de noviembre de 2009

Mis nuevas caridina cf cantonensis var Black Tiger

Por fin han llegado. Después de casi un mes esperando las caridinas cf cantonensis "Black Tiger" han llegado esta mañana, y tras un lento (pero efectivo) periodo de aclimatación, ya están por el acuario que durante este mes he estado ciclando y preparando para ellas. En drpez abrí un post en el que fui explicando el proceso de preparación del gambario, podeis seguirlo aqui: enlace a drpez.

En principio, es una variedad más de las caridinas cf cantonensis var "Tiger", como las "Blue Tiger", pero buscando información por la red, me encontré que esta variedad, no requiere de aguas ligeramente ácidas o neutras como otras variedades, en su caso prefiere un ph entre 7,2 y 7,5 lo cual me sorprendió un poco (esperaba un ph en torno a 7 o así, como la "Blue Tiger"), y debido a la cantidad de información contradictoria que hay por la red, tome con cierta cautela. Por lo que decidí preguntar al criador al que se las compré, y me dijo que los parámetros en las que las mantiene en sus tanques son:
ph: 7,3-7,5
kh: 4
gh: 7
Los siguientes datos son los obtenidos en mi gambario:

    Fecha        pH   kH   gH            Observaciones
  28/11/09       7      2      6        He añadido calcio para subir los parámetros un poco.
  29/11/09       7      2      7        He añadido calcio para subir los parámetros un poco.

En mi acuario no consigo mantener esos parámetros, y mi ph se mantiene ligeramente ácido, pero espero que sean los adecuados para esta caridina y no me den problemas.

La "Black Tiger", es capaz de reproducirse con otras cantonensis, como son la: CRS, CBS u otras variedades de Tigers, en algunos casos, se han reportado escasa capacidad reproductiva o incluso infertilidad a la hora de cruzar, por ejemplo, "Blue Tigers" con "Golden/White", pero en principio, se trata de la misma gamba, con diferente coloración.

Características del acuario

Mantengo las gambas en un acuario de 35L, utilizando un filtro de placas accionado por aireador, en un primer momento, utilicé una bomba para accionar el filtro, pero al final me decanté por el compresor de aire. Como sustrato, utilizo Kanuma, de composición similar a la Akadama, pero de un pH bastante ácido, aspecto que me ha dado algún que otro problema, pero que he conseguido solucionar, utilizando un agua mas básica (me ponía el ph del acuario en 6). En cuanto a plantas, hay spike moss, glossostigma elatinoides y Pogostemon helferi.




Aclimantación de gambas al acuario

Cuando compramos unas gambas o incluso un pez, no se puede añadir directamente al acuario, es algo lógico y que cualquier aficionado sabe. Normalmente en las tiendas, suelen decirte que metas la bolsa en el acuario durante media hora para que la temperatura se iguale, y depués, se puede añadir sin problemas los peces al acuario. Pues seguramente, esto funcionará con la mayoría de los peces, imagino que un guppy no tendrá problemas si solo adecuamos la temperatura de la bolsa con la del acuario, pero por lo general, la diferencia química entre el agua en el que van nuestros invertebrados/peces con la de nuestro acuario, suele ser considerable, y en el caso de los invertebrados, hay que andarse con cuidado y aclimatarlos adecuadamente, o terminaremos por aniquilarlos... luego escucho a la gente quejándose que las gambas conforme las añadían al acuario, empezaban a dar saltos y terminaban por morir.

Hagamos las cosas bien, y sin prisas:

Llegan nuestros invertebrados, en este caso: caridina cf cantonensis "Black Tiger". En caja isoterma, con heat-pack (ese sobre que se ve a la derecha, que mantiene el calor durante el envio), y dentro de toda esa bolsa, las gambas en bolsas Kordon, que permiten el intercambio de gases, expulsando el CO2 del interior a la vez que permiten que el O2 entre en la bolsa.
Aqui veis en detalle las bolsas Kordon, y por dentro se pueden apreciar las 8 gambas que van en las dos bolsas.

Añadimos las gambas, con el agua que traían en un taper o en cualquier otro recipiente, lo que es importante es que mantenga el agua original, sin añadir nada mas por el momento.

Aquí un detalle de las pequeñas...

Ahora, empezamos con la aclimatación propiamente dicha. Para ello, vamos a necesitar un tubo de silicona de los que se utilizan para el compresor de aire, introducimos el tubo en el acuario, y lo sujetamos con una pinza de la ropa, o cualquier otra cosa que se os ocurra, pero a mi la pinza de la ropa me vale. La imaginación es libre...

En el otro extremo del tubo, ponemos un estrangulador, un gota a gota, un gotero de los de jardinería... cualquier cosa, que nos permita que el agua salga, gota a gota, y a una velocidad no demasiado grande, yo en este caso he puesto una gota cada 2 o 3 segundos.

Lo que hacemos ahora es poner el taper con las gambas por debajo del nivel del acuario, aspirar por el tubo, y ver como caen las gotas una a una. Ponemos el extremo del tubo dentro del taper y esperamos a que las gotas llenen poco a poco el taper.

Quedaría mas o menos así. Arriba el acuario y abajo el taper, goteando poco a poco. Ahora hay que dejar por lo menos una hora así, lo ideal sería dejarlo mas tiempo, pero con una hora, siempre que al menos se duplique el agua que originalmente llevaba el taper, es suficiente. Pasado este tiempo, podemos ir incorporando las gambas poco a poco al acuario, ya que se han adaptado a las características del nuevo agua de forma paulatina, y se han aclimatado a la temperatura ambiente de la habitación.

Esta sería la forma mas o menos correcta de hacerlo, lo se, es un incordio y se pierde mucho tiempo, pero si tenemos en cuenta el precio que tienen algunas gambas, por ejemplo estas, creo que merece la pena hacer las cosas bien.

19 de noviembre de 2009

Recuperando una Tylomelania sp

Hace unos dias me encontré en una tienda de mi zona a este ejemplar:

Lo compré para añadirlo con mis otros tylomelania a ver si conseguia recuperar esa concha... iré añadiendo nuevas fotos de como evoluciona en un acuario en condiciones, donde tengo mas Tylomelanias sp.

Como de momento no tengo nada mas que Tylomelanias en este acuario, he empezado a añadir una buena dosis de calcio al agua, pulverizando un poco de hueso de jibia a ver si se empiezan a ver resultados.

10 Principios básicos sobre mantenimiento de invertebrados

Despues de varios debates en varios foros, he optado por resumir los principales aspectos que hay que tener en cuenta para mantener un gambario o un caracolario, y sobre todo, intentar aclarar aspectos importantes que suelen llevar a confusión (y la confusión termina con todos los invertebrados muertos), aqui van algunos consejos fundamentales:
  1. Todo lo que se aplica a los acuarios de peces no tiene por qué aplicarse para los invertebrados, cambiar el chip es importante. Los procesos químicos y biológicos que se desarrollan en un gambario, tienen tiempos y características diferentes a los de un acuario de peces. Y ya ni hablamos de como los productos químicos y compuestos que hay en el acuario afectan de forma diferente a invertebrados y peces.
  2. La alimentación de un invertebrado, es totalmente diferente a la de un pez. Los invertebrados comen muy poco, por lo que hay que intentar que no queden restos de comida en el acuario, y cuando suceda, retirarlos.
  3. La calidad del agua es uno de los factores fundamentales para el mantenimiento de los invertebrados. El agua de red, tratada con productos anticloro o quelatantes, de los que suelen vender en las tiendas, son aptos para los acuarios de peces (ojo con las necesidades de cada especie...), pero nada útiles para los gambarios. El agua de osmosis o el agua mineral, mezcladas con agua de red, o entre ellas, nos proporcionará un agua adaptada a las necesidades de nuestros invertebrados.
  4. Los derivados amoniacales son mucho mas perjudiciales para los invertebrados que para los peces, por contra, un acuario de invertebrados produce menos compuestos de este tipo que un acuario de peces.
  5. El cobre y los metales pesados son letales para los invertebrados. Los sustratos y elementos decorativos que venden en las tiendas de acuarios, en muchos casos, llevan tintes y pinturas tóxicas para los invertebrados (otra vez el tema de antes: lo que vale para los peces no tiene que valer para los invertebrados). Los abonos comerciales vendidos en las tiendas de acuarios, suelen llevar cobre entre sus componentes (recordemos que es un elemento traza utilizado por las plantas, y por tanto necesario), estos abonos son también letales para los invertebrados, pero inofensivos para los peces (otra vez...).
  6. Retomando el punto anterior, hablaremos del abonado. Un gambario, debe de configurarse con plantas de bajo requierimiento en cuanto abonado, ya que es arriesgado añadir abonos comerciales con cobre, o abonar con Nitrato Potásico, ya he comentado que los derivados nitrogenados son letales para los invertebrados, mas o menos, podemos decir que una concentración de 10ppm o superior de Nitrato son letales. Yo no suelo abonar los acuarios, los cambios de agua semanales aportan los elementos necesarios, y en algunos casos, me limito a añadir Sulfato Potásico en muy pequeñas dosis. Plantas flotantes o helechos de java son grandes consumidores de amoníaco y nitrato, y por supuesto, los musgos para que los invertebrados encuentren alimento y refugio.
  7. Cambios de agua semanales de 15-20% de nuestro acuario, con un ligero sifonado (remarco lo de ligero), mantendrán nuestro acuario en condiciones adecuadas para los invertebrados.
  8. Utilizar acondicionadores del agua naturales, como son las hojas secas, principalmente las de Almendro Indio y Roble, y si fuera necesario, aportar minerales y productos desarrollados únicamente para invertebrados.
  9. El filtrado de un gambario debe de ser bueno, no por pensar que son acuarios pequeños necesitan menos filtrado, es más, como ya hemos comentado, las gambas son mucho mas sensibles a la contaminación del agua que los peces, por lo que un filtrado potente es decisivo. El mejor filtrado para un acuario de invertebrados es un filtrado biológico muy intenso, y si ademas le añadimos un filtrado físico, pues mejor que mejor. Poner un pequeño filtro interno en un acuario de 30L es el mejor método para exterminar a todas las gambas que pongamos en él (por lo menos en el medio-largo plazo), las pequeñas esponjas se saturan continuamente impidiendo un flujo de agua continuado y adecuado, requiriendo de la continua limpieza de la esponja y todo los perjuicios que eso lleva.
  10. Y lo pongo en el numero 10 a propósito. El ciclado del gambario (ya lo he explicado en este articulo, y no lo vuelvo a explicar) es importante, pero se puede hacer con las gambas dentro.
Espero que esto le sirva a alguien para algo.

Caridina cf. Cantonensis var. "Red Crystal" (primera parte)

La Caridina cf. Cantonensis var. "Red Crystal" es sin lugar a dudas una de las especies mas solicitadas y queridas por los aficionados. La explicación es sencilla, es una gamba con la que se pueden obtener resultados, pero sobre todo, de la que siempre se descubren cosas nuevas y que nos exige un continuo aprendizaje sobre ella.


El origen de la especie se remonta a los remansos de los rios de Hong Kong. Su coloración dominante de la especie es el negro, siendo la coloración roja, debida a un gen recesivo que se presenta en 1 de cada 1000 casos, siendo Sr. Hisayasu Suzuki el primero en intentar fijar el color rojo y desarrollar una nueva variedad a partir de estos ejemplares seleccionados a partir de esta mutación, siendo este el principal problema de la especie, la limitada variabilidad genética de la misma, debido a la gran selección a la que ha sido sometida. Por lo que es siempre buen consejo, ir añadiendo nuevos ejemplares de diferentes procedencia, con el fin de aportar nuevo material genético a nuestro gambario.

Requerimientos de la especie

La Red Crystal, necesita de aguas blandas y ligéramente ácidas, pero sobre todo, libres de amoníaco, ya que presenta una tolerancia prácticamente nula a este compuesto, por lo que desde mi punto de vista, un potente filtrado biológico será nuestra principal arma (junto con un agua de calidad) para conseguir mantener y reproducir con éxito esta especie.

Los parámetros de agua que requiere son:
ph 6,5-6,8
kh 1-3
gh 6-8
Obviamente, son los parámetros ideales, aunque en la práctica la gamba nos da cierto margen, pudiendo mantener el acuario en torno a 7 de ph, y conseguir reproducirla, aunque por otro lado, no es tan flexible en cuanto a el kh y el gh, si queremos que las crias prosperen. En cuanto a la temperatura, entre los 18ªC y los 28ºC la especie sobrevive, aunque su óptimo está en torno a 24ºC.

Diferentes Grados

Esta es una de las características de la especie que la han hecho tan famosa, su clasificación por grados, que permite a los aficionados ir seleccionando ejemplares para ir consiguiendo mejores grados.

La graduación de las CRS es de la siguiente forma, de menor a mayor grado:

D > C > B > A > S > SS > SSS

Los precios de esta especie también van en consonancia con su grado, por lo que podemos encontrar una CRS grado D por unos 3,5€ en las tiendas y una CRS grado SSS por 150-300€, en función de la intensidad y brillo del blanco, el patrón de la pequeña mancha roja de la cabeza... incluso he visto en tiendas CRS grado SSS por 1000€, supongo que el excelencia tiene un precio...

En mi caso, el grado máximo que dispongo es SS (como podeis ver en la foto de la izquierda, de las dos adultas, la de mas a la izquierda, la que tiene partes rojas. La otra, es de la variedad Golden/White). Pero no desespero, poco a poco estoy encontrando patrones de color interesantes, y la incorporación de la variedad Golden/White (que es una mutación genética de las CRS que hace que el cuerpo sea totalmente blanco/dorado) espero que ayude a mejorar la coloración de las CRS.

 En cuanto a los diversos grados, una imagen vale mas que mil palabras:

Como podeis ver, la coloración es muy variable, y simplificando el tema, cuanto mas blanco tiene la CRS más grado tiene. Otros aspectos importanes a la hora de seleccionar una CRS son la intensidad y solidez de los colores: tanto el rojo como el blanco, como el brillo del color. Es posible conseguir ejemplares con el patrón de una grado S, pero que el blanco no sea sólido y el rojo tenga transparencias, pero los ejemplares realmente interesantes son aquellos que tienen el patrón, el color y el brillo adecuados.

En otro articulo hablaremos de las diferencias entre los tipo S, SS y SSS y las diversas subcategorias que tienen cada uno de ellos.

Lo interesante de esta gamba, es por ejemplo, empezar con ejemplares de grado D (que en la mayoría de los casos suelen venderse como grado C/D ya que la distinción entre ambos es muy relativa, y se tiende a considerar un solo grado), e ir poco a poco seleccionando ejemplares hasta obtener grados A y A+, casi próximos al S. Yo empecé así, no llegué hasta grado S, ya que incorporé (por aquel tiempo en que estaba casi consiguiendo grados S), unas grado S que me cambió un compañero (de soloinvertebrados.com) y a partir de ellas, obtuve hasta grado SS, tras las cuales, incorporé unas Golden/White (compradas en una tienda), y en estos momentos voy tras el objetivo de las triple S, ya veremos como termina esto...

El acuario ideal para las CRS

El acuario idea para estas gambas, es un acuario específico para ellas, con los parámetros de agua que hemos comentado antes, y con un filtrado de primera categoria. En cuanto al volumen del acuario, un 40-50L sería ideal.

En su hábitad natural, los fondos de los rios en los que vive, están cubiertos de hojas, las cuales les proporcionan un alimento importante, tanto para las adultas como para las crias (ya que las bacterias que se forman en la hoja son un alimento perfecto para ellas), al igual que les proporciona un refugio contra depredadores, por lo que añadir hojas de Almendro Indio o Roble, es perfecto para el desarrollo de las CRS, al igual que aporta sustancias al agua que favorecen la calidad de la misma.

En cuanto al filtrado, en este punto hay mucha discrepancia, aunque todos coinciden en que el filtrado biológico es fundamental para la especie. Yo he mantenido las CRS con filtros internos, con resultados aceptables, pero volvamos a las dos tendencias principales que hay para el filtrado en acuarios para CRS:

- La escuela japonesa, que defiende el uso de potentes filtros externos que realizan un filtrado del acuario excelente.
- La escuela Taiwanesa, que utiliza filtros de fondo mediante placas, accionados o por compresor de aire o por filtros externos, aqui un ejemplo.

Yo utilizo un hibrido de ambos sistemas, un filtro de placas accionado por aire, y un filtro externo independiente, y sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, obtengo un filtrado tanto físico como biológico muy bueno.



Este es mi acuario de CRS antes de meter las gambas. A la izquierda veis la salida del filtro de fondo con su compresor de aire (las placas están bajo el sustrato cubriendo el 80% de la base del acuario), y la derecha veis el filtro externo con su aspiración (cubierta por una esponja para evitar que las crias sean succionadas) y en el centro, la flauta por la que devuelve el agua filtrada al acuario. Es un acuario de 50L, en el que utilizo un filtro externo BOYU EF-05, el cual me esta dando unos resultados muy buenos, sobre todo, en lo referente a las grandes prestaciones que ofrece, y el bajo costo que tiene.

Una de las ventajas de utilizar el compresor de aire para accionar el filtro de placas, es de cara al verano, donde la oxigenación consigue que la temperatura del acuario no termine con nuestras CRS.

Continuara...

18 de noviembre de 2009

Calidad del agua II

En la primera parte de este artítulo: calidad del agua I, hablábamos de los parámetros que debemos controlar y tener en cuenta en nuestro acuario. Ahora vamos a hablar de como conseguirlos, y terminar más o menos, con lo que llamo trilogía del agua, considerando la tercera parte, el artículo: mitos y leyendas del ciclado.

Uno de los principales errores que se pueden cometer, es utilizar agua de red, añadirle un anticloro y algún producto quelatante u otro químico que se comercializa, principalmente pensando en acuarios para peces, y después comprobar  como nuestras gambas se mueren, y claro, culpamos al ciclado... ¡maldito el momento en que no pudimos esperar a que el acuario terminara de ciclar!. Claro, como siempre digo, hay excepciones, y seguramente hay lugares donde el agua del grifo es perfecta para los invertebrados, el único problema que tiene es el cloro.

¿Como eliminar el cloro? la mejor forma, es dejarlo reposar en un cubo o en cualquier utensilio que utilicemos para reponer el agua, durante 24-48 horas, y el cloro se evaporará. Se puede optimizar el proceso, añadiendo un aireador con su piedra difusora al cubo, acelerando el proceso con el burbujeo.

La mejor opción, es utilizar agua de osmosis, y después remineralizarla a nuestro gusto y necesidad, pero ¿que pasa si no tengo agua de osmosis? pues tenemos dos opciones, o la compramos embotellada a un precio mas o menos de 0,5€/l o utilizamos agua mineral embotellada, que cuesta mucho menos y también nos vale (para gran cantidad de especies de gambas). Si optamos por especies como la caridina cantonensis "Red Crystal", lo ideal sería mezclar el agua de la botella de osmosis con la mineral, esto lo he hecho durante mucho tiempo hasta que adquirí mi equipo de osmosis y he conseguido mantenerla y reproducirla con éxito (recordamos que requieren aguas blandas y ligeramente ácidas).

El gasto no es mucho, si mantenemos un gambario de 30-40L, hablamos de comprar una botella de agua mineral de 8L por 0,70€ y una de 5L de osmosis por 1,60€ (mas o menos precios de mercadona), pongamos que cambiamos 6L de nuestro gambario, con estas dos botellas, mezclando el agua (obtendríamos 13L de un agua apta para la gran mayoría de especies), tendríamos para dos semanas. Ahora bien, cuando tienes un numero mayor de acuarios, un equipo de osmosis compensa.

Pongamonos en el caso de un equipo de osmosis. El agua saldrá a un ph neutro, en torno a 7 y practicamente desmineralizada. Aqui es cuando llegan las recetas, es decir, las mezclas de agua, y dependerá mucho del agua de red de vuestra zona. Mediante la famosa técnica de ensayo-error, y teniendo en cuenta el agua que sale por las tuberías de mi casa, la receta para un agua de las sigientes carácterísticas es esta:
ph 6,7-7
kh 1-3
gh 7-9

Actualización:
Me he dado cuenta al releer la entrada de un error, aunque realmente no lo es, mas bien ha sido un despiste. Digo que el agua de ósmosis tiene un ph neutro, y mi receta de mezcla de aguas, da un ph inferior a 7 (de 6,7-7). El tema es que yo no mido los valores directos de ese agua, lo que hago es medirlos en el acuario, que son los que realmente importan. En los acuarios suelo tener troncos y hojas de almendro indio, que tienden a bajar ligeramente el ph, llegando a esos valores, es otro punto mas para la ecuación: elementos del acuario que bajan el ph, tema del que hable en la primera parte de esta entrada, ahora mi receta:

Mezclar 1,5L de agua de red por cada 8,5L de agua osmótica, para obtener 10L de esas características. Suelo preparar 30L, a los que añado una cucharada de café de shirakura minerals o montmorillonita en polvo (según tenga a mano), también se puede utilizar hueso de jibia molido, aunque en menor dosis, es cuestión de ir probando. Por norma general, mezclando un 15-20% de agua de red con agua de osmosis, obtenemos un agua perfecta para nuestros invertebrados.

Lo siguiente ya lo he comentado antes, dejarla reposar 24-48 horas para que se evapore el cloro.


Minerales y Montmorillonita

Las tiendas especializadas en invertebrados nos están ofreciendo diferentes productos basados en la Montmorillonita, pero el tema es si son realmente útiles para nuestros invertebrados, y realmente tienen todas las propiedades que dicen tener.

En principio las propiedades que supuestamente tienen estos minerales, piedras o como quieran llamarlo (porque incluso me cuestiono que sea montmorillonita) son las siguientes (basado en una recopilación obtenida de las diversas marcas que ofertan este producto):
  • Potencia el color blanco de las CRS (Red Crystal Shrimps) y su brillo.
  • Mejora la calidad del agua.
  • Aporta minerales necesarios para las gambas.
  • Limpia el agua y reduce la necesidad de cambios de agua.
  • Mejora la actividad de las gambas, bacterias beneficiosas e incluso las plantas.
  • Aporta calcio que ajusta el pH del agua, al igual que ayuda en la muda de las gambas.
  • Y muchas, muchas, muchas mas... (es que me parecían casi de ciencia-ficción)
Tal vez, todo esto será cierto en menor o mayor proporción, no lo se. Quizás el unico beneficio venga de la aportación de calcio y minerales, sobre todo si utilizamos agua osmotica, aportando la mineralización que ha perdido el agua.

Otro aspecto interesante, es que dice, que cuando se aplica en forma de roca en vez de en polvo, hay que retirar la roca pasados 6 meses, ya que pierde su acción purificadora y milagrosa, lo que se les olvida decir, es que toda la basura de nuestro acuario: metales pesados, quimicos,... son absorbidos por la roca, y pasado este tiempo, se satura y empieza a liberarlos al agua, algo similar a lo que sucede con el carbón activo.

¿Es realmente útil? yo lo utilizo como complento mineral para mi agua osmotica, pero no espero milagros ni efectos que no sean el de reconstituir/mineralizar el agua, creo que sucede un poco como con los trozos de bambú carbonizados, que parecen casi milagrosos en sus propiedades purificadoras del agua, pero si somos realistas, su principal utilidad es la decorativa.

17 de noviembre de 2009

Mis Invertebrados

He decidido publicar una lista con los invertebrados que mantengo y me he comprometido a ir manteniéndola actualizada con las incorporaciones o bajas que se realicen.

Actualizado el 21/06/2010
 
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