7 de agosto de 2010
Hembra CRS grado SS ovada...
Las CRS grado SS que tengo aisladas, y que el otro día, esperaba que pronto estuvieran ovadas, ya lo están, he encontrado a 2 de ellas, pero solo una se ha dejado fotografiar:
Ahora solo queda ver como salen las crias, espero que sean grados SS y algunas SSS, no creo que salgan grados inferiores, pero todo es posible y hasta que nazcan solo puedo especular.
6 de agosto de 2010
Nuevo Eheim 2011 en mi acuario de CRS
Después de casi dos años con el BOYU EF-05, un buen filtro externo, aunque no demasiado potente, pero eso si, bastante económico (sobre los 35€), terminó por empezar a darme problemas. No es que el filtro no funcionanse, simplemente, algo en la bomba no funcionaba bien (la desmonté en dos ocasiones para ver si encontraba el fallo) y hacía un ruido imposible, si a eso sumamos que quería cambiar el sistema de filtrado del acuario, fue el detonante para buscar en el mercado un filtro externo más potente.
Al final me decidí por el Eheim 2011, que para un 60L no está mal, y al final me ha salido por 65€. Por supuesto, que he encontrado sitios en internet más baratos, el problema, es que con los gastos de envio, me salía casi igual (no os confundais que en algunos sitios tienen este filtro a 40 o 45€, pero se trata solo del filtro, sin los complementos: flauta, codos, mangueras, material filtrante,...), por lo que al final he optado por comprarlo en la tienda de mi zona, por si hay algún problema con el filtro, que ellos me respondan y no tener que reclamar a una tienda que no se donde está, gastos de envio,..., y la verdad, es que el precio está bastante bien.
No se si se aprecia bien en la foto, pero le he dejado el precio puesto...
Como veis, lo he comprado con todos los accesorios, el material filtrante está dentro del filtro, se me olvidó sacarlo para la foto...
Aqui, ya instalado. He utilizado los canutillos cerámicos del filtro anterior y le he añadido algunos extras (porque el Boyu era más pequeño) y le he dejado la esponja y el perlón, el filtro de carbón activo no se lo he puesto, no me parece lógico estár añadiendo minerales y hojas de almendro indio para que el carbón activo retenga estos componentes.
Antes disponia de un doble filtro, un filtro de placas accionado por aire y el filtro externo, ambos por separado, ahora (debido a la potencia de este filtro) he optado por colocar la manguera de admisión del filtro dentro de la chimenea del filtro de placas (sacando la chimenea por encima del agua, claro) de forma que el filtro fuerze al agua a filtrarse por el sustrato y finalmente (ya filtrada por el sustrato) llegue al filtro propiamente dicho, y continue con el filtrado, en este caso, también biológico gracias a los canutillos cerámicos y que terminará con el anillo de perlón y el de esponja.
Me parece que el acuario a ganado mucho con el cambio, el agua se ve ahora mucho más cristalina, y sobre todo, el mantenimiento del filtro, va a ser mucho menor, lo cual, siempre es algo bueno. En cualquier caso, estoy muy contengo con el filtro y tengo que admitir, que en lo que se refiere a calidad precio, es de lo mejor que hay en el mercado.
Karlos también se ha decantado por este filtro y ha hablado de ello en su blog:
http://lascosasdelkarlos.blogspot.com/2010/08/filtro-eheim-classic-2211.html
Por último, si quereis ver con más detalle el sistema de filtrado (placas + filtro externo) y de donde he sacado la idea, mirar este artículo:
http://www.silaneshrimp.com/articles/care-and-breeding/undergravel-shrimp-tank-setup.html
La diferencia es que yo he cubierto todo el fondo del acuario con placas.
Al final me decidí por el Eheim 2011, que para un 60L no está mal, y al final me ha salido por 65€. Por supuesto, que he encontrado sitios en internet más baratos, el problema, es que con los gastos de envio, me salía casi igual (no os confundais que en algunos sitios tienen este filtro a 40 o 45€, pero se trata solo del filtro, sin los complementos: flauta, codos, mangueras, material filtrante,...), por lo que al final he optado por comprarlo en la tienda de mi zona, por si hay algún problema con el filtro, que ellos me respondan y no tener que reclamar a una tienda que no se donde está, gastos de envio,..., y la verdad, es que el precio está bastante bien.
Me parece que el acuario a ganado mucho con el cambio, el agua se ve ahora mucho más cristalina, y sobre todo, el mantenimiento del filtro, va a ser mucho menor, lo cual, siempre es algo bueno. En cualquier caso, estoy muy contengo con el filtro y tengo que admitir, que en lo que se refiere a calidad precio, es de lo mejor que hay en el mercado.
Karlos también se ha decantado por este filtro y ha hablado de ello en su blog:
http://lascosasdelkarlos.blogspot.com/2010/08/filtro-eheim-classic-2211.html
Por último, si quereis ver con más detalle el sistema de filtrado (placas + filtro externo) y de donde he sacado la idea, mirar este artículo:
http://www.silaneshrimp.com/articles/care-and-breeding/undergravel-shrimp-tank-setup.html
La diferencia es que yo he cubierto todo el fondo del acuario con placas.
5 de agosto de 2010
Selección de CRS (caridina cf cantonensis "Red Crystal")
La selección de invertebrados, es una de esas experiencias agotadora, ya que puede llevar meses e incluso años, pero cuando tras este tiempo, empiezas a ver buenos resultados, entonces te das cuenta, que todo el tiempo que has invertido en su cuidado y selección, ha merecido la pena.
Desde hace algún tiempo, decidí cambiar la forma en que mantenía mis invertebrados, es decir, antes, disponía de una gran variedad de estos, y en muchos casos, diversas especies estaban abocadas a compartir el mismo acuario, hasta que decidí que no era el enfoque que quería dar a esta afición, y empecé a desprenderme de esa gran diversidad, hasta quedarme solo con cantonensis.
Esa decisión, me permitió habilitar 3 acuarios para las CRS, lo cual, me facilitó la tarea de selección que había empezado 2 años atrás, cuando el compañero Arkadio me pasó unas CRS grado A. Desde entonces, he ido seleccionando aquella linea, hasta conseguir ejemplares como estos:
Todos ellos son descendientes de las CRS grado A que conseguí hace 2 años, para obtenerlas, solo las he cruzado entre ellas, sin utilizar genes golden, aunque imagino que las originarias que me pasó Arkadio los tenían. En cualquier caso, las 50 (más o menos) CRS de grado SS que hay en el acuario, han sido el resultado de la selección de grados inferiores.
Aunque lo más importante viene ahora, ya que los ejemplares ya tienen la madurez suficiente para reproducirse entre ellos, y entonces veremos que obtenemos de aquí.
El procedimiento que he seguido ha sido el siguiente: Primero partí de un acuario donde añadí las CRS, y donde dejé que varias generaciones afloraran, y entonces, me fui deshaciendo de los ejemplares de grado inferior a S. Llegó un momento, en que en el acuario solo quedaban ejemplares grado S y SS, pero el grado no estaba fijado, porque seguían naciendo ejemplares de grado C y A, por lo que habilité un segundo acuario, y fuí añadiendo los ejemplares de grado bajo, y dejé en el otro acuario los ejemplares de grado alto.
Continué haciendo esto durante varias generaciones más, hasta que las primeras generaciones de grado S fueron muriendo y fueron sustituidos por grados S y SS más sólidos, y que, entre su descendencia, ya no había grados C, los peores grados que encontraba eran los A.
Llegado a este punto, añadí al acuario de grados inferiores, CBS y otras CRS grado A de otro compañero, para mejorar la genética de los grados inferiores.
Mientras, en el otro acuario (elprimero), dejé que otras generaciones continuaran, hasta que en Junio, habilité un tercer acuario para CRS, y fui añadiendo las de mejor grado, sobre unas 50 CRS. Ahora, ya son adultas, y están preparadas para tener descendencia.
El procedimiento, a partir de ahora, será el de mantener este acuario con los grados más altos, y las crias de grados inferiores, ir pasándolas a los otros dos acuarios, y esperar varias generaciones en este acuario, para consolidar el grado SS (con mayor solidez de blanco) y obtener grados SSS, que ya tengo, pero mediante cruces con golden, que lás mantengo en el otro acuario de grado S y SS (osea el primario), pero el objetivo es llegar a las SSS, mediante la selección de estos ejemplares, sin añadir golden, sobre todo, buscando la solidez del blanco.
El problema, es que a estas alturas, ya no puedo aportar nuevos ejemplares de los otros acuarios, porque en el de grados inferiores, obviamente, no tengo grados altos y en el otro acuario donde hay S, SS y SSS, están "contaminadas" con golden, lo cual me dificulta un poco el tema, por lo que solo me queda esperar a que la descendencia de estas grado SS seleccionadas, sea buena.
Desde hace algún tiempo, decidí cambiar la forma en que mantenía mis invertebrados, es decir, antes, disponía de una gran variedad de estos, y en muchos casos, diversas especies estaban abocadas a compartir el mismo acuario, hasta que decidí que no era el enfoque que quería dar a esta afición, y empecé a desprenderme de esa gran diversidad, hasta quedarme solo con cantonensis.
Esa decisión, me permitió habilitar 3 acuarios para las CRS, lo cual, me facilitó la tarea de selección que había empezado 2 años atrás, cuando el compañero Arkadio me pasó unas CRS grado A. Desde entonces, he ido seleccionando aquella linea, hasta conseguir ejemplares como estos:
Aunque lo más importante viene ahora, ya que los ejemplares ya tienen la madurez suficiente para reproducirse entre ellos, y entonces veremos que obtenemos de aquí.
El procedimiento que he seguido ha sido el siguiente: Primero partí de un acuario donde añadí las CRS, y donde dejé que varias generaciones afloraran, y entonces, me fui deshaciendo de los ejemplares de grado inferior a S. Llegó un momento, en que en el acuario solo quedaban ejemplares grado S y SS, pero el grado no estaba fijado, porque seguían naciendo ejemplares de grado C y A, por lo que habilité un segundo acuario, y fuí añadiendo los ejemplares de grado bajo, y dejé en el otro acuario los ejemplares de grado alto.
Continué haciendo esto durante varias generaciones más, hasta que las primeras generaciones de grado S fueron muriendo y fueron sustituidos por grados S y SS más sólidos, y que, entre su descendencia, ya no había grados C, los peores grados que encontraba eran los A.
Llegado a este punto, añadí al acuario de grados inferiores, CBS y otras CRS grado A de otro compañero, para mejorar la genética de los grados inferiores.
Mientras, en el otro acuario (elprimero), dejé que otras generaciones continuaran, hasta que en Junio, habilité un tercer acuario para CRS, y fui añadiendo las de mejor grado, sobre unas 50 CRS. Ahora, ya son adultas, y están preparadas para tener descendencia.
El procedimiento, a partir de ahora, será el de mantener este acuario con los grados más altos, y las crias de grados inferiores, ir pasándolas a los otros dos acuarios, y esperar varias generaciones en este acuario, para consolidar el grado SS (con mayor solidez de blanco) y obtener grados SSS, que ya tengo, pero mediante cruces con golden, que lás mantengo en el otro acuario de grado S y SS (osea el primario), pero el objetivo es llegar a las SSS, mediante la selección de estos ejemplares, sin añadir golden, sobre todo, buscando la solidez del blanco.
El problema, es que a estas alturas, ya no puedo aportar nuevos ejemplares de los otros acuarios, porque en el de grados inferiores, obviamente, no tengo grados altos y en el otro acuario donde hay S, SS y SSS, están "contaminadas" con golden, lo cual me dificulta un poco el tema, por lo que solo me queda esperar a que la descendencia de estas grado SS seleccionadas, sea buena.
2 de agosto de 2010
Terminalia Catappa, el almendro indio
La Terminalia catappa (Almendro Indio) es un árbol tropical que está distribuido por buena parte de Asia y América, aunque su origen parece ser la India (tema bastante controvertido).
Este árbol, pertenece a la familia de las combretáceas. Esta familia, destaca, por disponer de una parte importante de especies que han sido utilizadas desde la antiguedad por sus efectos medicinales, pero centrándonos en la Terminalia catappa, sus hojas, se han utilizado principalmente para tratar infecciones en la piel, problemas de estómago e incluso la heptatitis y diversos problemas de hígado. Estas propiedades que tienen estas hojas, están principalmente ligadas a los taninos en las que son ricas, destacando principalmente:
Entre sus principales propiedades, podemos destacar su gran acción antioxidante y la acción antibacteriana/fungicida, aunque parece que ante algunos tipos de bacterias, como las nitrificantes o las que forman parte de la flora bacteriana del estómago, causan efectos benfeficiosos y favorecen su proliferación.
Este árbol, es de hoja caduca, y cuando llega el otoño, se desprende de sus hojas, por lo que es el momento adecuado para la recolección. Una vez que se han recogido las hojas (caidas naturalmente, ya que es la única forma en que estas hojas tengan los taninos que las hacen tan famosas), se produce su secado, dejando las hojas al sol durante varios días, estando ya listas para poder utilizarse en los acuarios. Existen diversos calibres de hojas, pero normalmente, las hojas suelen medir entre 15 y 25cm de largo. Como aviso, informo que algunos proveedores asiáticos, utilizan desinfectantes, para sanear las hojas, por lo que hay que tener cuidado, ya que suelen ser peligrosos para los invertebrados.
Originariamente, las hojas de almendro indio, se utilizaban para la cria de Bettas, ya que al introducirse en el acuario, empezaban a librar taninos y ácidos húmicos que oscurecían el agua, dándole un tono amarillo/ambar que simula las aguas negras que son propicias para la reporucción de los Bettas. Posteriormente, empezó a utilizarse con invertebrados, ya que en sus hábitats naturales, las hojas de diversas especies cubrían los lechos de los rios, por lo que se vió que era una buena opción para simular la situación en que los invertebrados suelen tener en su medio ambiente.
Entre los efectos, derivados de los taninos y ácidos húmicos que liberan, podemos destacar:
Matizar, que llegados a este punto, y después de leer diversos artículos científicos sobre las propiedades antibióticas de las hojas, he llegado a la conclusión que, principalmente parece actuar sobre ciertos tipos concretos de bacterias, por lo que no es un producto de amplio espectro. También, parece ser que por otro lado, favorece algunos tipos de bacterias, como al E. Coli y por lo visto, las bacterias nitrificantes, aunque de esto último, no he visto pruebas tangibles, solo las afirmaciones de los aficionados a la acuarofilia, a través de diversas páginas. Creo (y es una opinión personal) que la acción antibacteriana que se le atribuye a esta planta, se debe más que nada, a un efecto colateral y totalmente indirecto, y es debido, a que mejora las condiciones del agua aportando químicos que afectan positivamente a los invertebrados, y al mejorar las condiciones de los invertebrados, las infecciones serán poco habituales. Voy a intentar explicarlo en el siguiente párrafo.
Respecto a las infecciones por parte de bacterias y hongos. Es importante, asentar un poco las bases de como funcionan, y en que manera afectan a nuestros invertebrados. En primer lugar, entender que las infecciones en nuestros invertebrados, suelen ser por consecuencia de un debilitamiento o afectación de estos por parte de alguna sustancia ambiental. Es decir, que en un acuario en perfectas condiciones, y con gambas sanas, fuertes y bien cuidadas, las infecciones tienen poco que hacer sobre nuestros invertebrados, ya que suelen ser infecciones oportunistas, que solo atacan a individuos debilitados.
Las condiciones propicias para las infecciones, suelen ser en verano, donde las temperaturas altas causan estragos entre los invertebrados y no se encuentran en las mejores condiciones para afrontar una infección. Entre las principales bacterias infecciosas, nos podemos encontrar los generos: Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas.
Parece ser, que al final termino siempre perdiendo el norte y hablando de cualquier cosa menos de lo que va el tema...
Y para todos aquellos, que me habeis dicho, que últimamente me estoy dando un curro importante en los artículos, os lo agradezco, pero lamentablemente no es así. Estos artículos, un poco más extensos y monotemáticos, los voy elaborando poco a poco, por ejemplo, este se inició en Octubre de 2009... a ratos, conforme voy encontrando información, los voy actualizando.
Fuentes:
Este árbol, pertenece a la familia de las combretáceas. Esta familia, destaca, por disponer de una parte importante de especies que han sido utilizadas desde la antiguedad por sus efectos medicinales, pero centrándonos en la Terminalia catappa, sus hojas, se han utilizado principalmente para tratar infecciones en la piel, problemas de estómago e incluso la heptatitis y diversos problemas de hígado. Estas propiedades que tienen estas hojas, están principalmente ligadas a los taninos en las que son ricas, destacando principalmente:
Ácido chebulágico
Corilagina
1-degaloil eugenina
Geranina
2-3-(4-4'-5-5'-6'-6'-hexahidroxi-difenol) glucosa
Granatina
Punicalagina
Punicalina
Tercataina
Terflavina
Tergalagina
Entre sus principales propiedades, podemos destacar su gran acción antioxidante y la acción antibacteriana/fungicida, aunque parece que ante algunos tipos de bacterias, como las nitrificantes o las que forman parte de la flora bacteriana del estómago, causan efectos benfeficiosos y favorecen su proliferación.
Este árbol, es de hoja caduca, y cuando llega el otoño, se desprende de sus hojas, por lo que es el momento adecuado para la recolección. Una vez que se han recogido las hojas (caidas naturalmente, ya que es la única forma en que estas hojas tengan los taninos que las hacen tan famosas), se produce su secado, dejando las hojas al sol durante varios días, estando ya listas para poder utilizarse en los acuarios. Existen diversos calibres de hojas, pero normalmente, las hojas suelen medir entre 15 y 25cm de largo. Como aviso, informo que algunos proveedores asiáticos, utilizan desinfectantes, para sanear las hojas, por lo que hay que tener cuidado, ya que suelen ser peligrosos para los invertebrados.
Originariamente, las hojas de almendro indio, se utilizaban para la cria de Bettas, ya que al introducirse en el acuario, empezaban a librar taninos y ácidos húmicos que oscurecían el agua, dándole un tono amarillo/ambar que simula las aguas negras que son propicias para la reporucción de los Bettas. Posteriormente, empezó a utilizarse con invertebrados, ya que en sus hábitats naturales, las hojas de diversas especies cubrían los lechos de los rios, por lo que se vió que era una buena opción para simular la situación en que los invertebrados suelen tener en su medio ambiente.
Entre los efectos, derivados de los taninos y ácidos húmicos que liberan, podemos destacar:
- Importante acción fungicida y antibiótica (ante algunos grupos bacterianos) que mejora la salud de los invertebrados.
- Favorece la proliferación de infusorios.
- Ligera bajada del ph y el kh del acuario.
- Excelente alimento natural para adultos y crias, principalmente para estas últimas.
- Importante fuente de minerales para los invertebrados.
- Tiene cierta acción a la hora de precipitar metales, por lo que puede ayudar a mejorar las condiciones (en cuanto a toxicidad) del agua (pero dejemos esto un poco en el aire, ya que el efecto puede ser inapreciable).
- Favorece el asentamiento de bacterias nitrificantes.
- Sirve de resguardo y escondite para los invertebrados, como sucede en su hábitat natural.
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| Hojas de Terminalia Catappa |
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| Hoja de Almendro Indio medio devorada por Sakuras |
Respecto a las infecciones por parte de bacterias y hongos. Es importante, asentar un poco las bases de como funcionan, y en que manera afectan a nuestros invertebrados. En primer lugar, entender que las infecciones en nuestros invertebrados, suelen ser por consecuencia de un debilitamiento o afectación de estos por parte de alguna sustancia ambiental. Es decir, que en un acuario en perfectas condiciones, y con gambas sanas, fuertes y bien cuidadas, las infecciones tienen poco que hacer sobre nuestros invertebrados, ya que suelen ser infecciones oportunistas, que solo atacan a individuos debilitados.
Las condiciones propicias para las infecciones, suelen ser en verano, donde las temperaturas altas causan estragos entre los invertebrados y no se encuentran en las mejores condiciones para afrontar una infección. Entre las principales bacterias infecciosas, nos podemos encontrar los generos: Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas.
Parece ser, que al final termino siempre perdiendo el norte y hablando de cualquier cosa menos de lo que va el tema...
Y para todos aquellos, que me habeis dicho, que últimamente me estoy dando un curro importante en los artículos, os lo agradezco, pero lamentablemente no es así. Estos artículos, un poco más extensos y monotemáticos, los voy elaborando poco a poco, por ejemplo, este se inició en Octubre de 2009... a ratos, conforme voy encontrando información, los voy actualizando.
Fuentes:
- http://es.wikipedia.org/wiki/Terminalia_catappa
- http://www.arbolesornamentales.es/Terminaliacatappa.htm (me ha sorprendido ver que tengo algunos de los libros que ha publicado José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres autor de esta web... que tiempos aquellos en la Universidad.).
- http://www.soloinvertebrados.es/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=6
- http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol22_1_03/ibi06103.htm
- http://www.fs.fed.us/global/iitf/Terminaliacatappa.pdfhttp://www.jnutbio.com/article/S0955-2863%2805%2900185-3/abstract
- http://www.blue-tiger-shrimp.com/blog/shrimps-bacterical-infection/
1 de agosto de 2010
Black Tiger: Evolución
Hace algún tiempo hablé del desastre en el tanque de las black tigers, y reinicié un nuevo acuario de 90L solo para ellas y algunas japónicas. Al final, conseguí salvar 3 ejemplares adultos y una docena de crias. En la actualidad no se cuantas de estas crias están vivas, porque como podeis imaginar, un 90L es demasiado grande para mantenerlas controladas, pero bueno, de vez en cuando se dejan fotografiar y aqui van algunas capturas:
La de arriba tiene cerca de un centímetro, la de abajo, anda por el medio centímetro. Están muy pequeñas aún, pero con tiempo, y las adultas que conseguí salvar (2 hembras y un macho) pronto salga adelante alguna puesta más, porque tengo que admitir, que en el casi año que las tengo, solo he conseguido sacar una puesta adelante, y las hembras adultas, no tienen pinta de ovarse proximamente... ya veremos que pasa.
30 de julio de 2010
Mas sobre las crias de blue tiger...
Pues nada, siguen creciendo, tanto las azules (que cada vez están más azules) como las amarillas, que por el momento mantienen el color:
Alguna no tienen el color azul, y se están quedando algo pálidas (y ya las he separado en otro acuario):
Y por supuesto, las amarillas:
que también he separado para ver como evolucionan. Y mientras tanto, ya tengo otra generación de gambas sueltas por el acuario y las hembras, otra vez ovadas. Tengo que repetir lo que he dicho en post anteriores: son la variedad de tiger más prolífica que he visto nunca.
29 de julio de 2010
Aportes minerales al acuario
El aporte de minerales al acuario, es un tema controvertido, y en el que hay opiniones en todos los sentidos, por lo que vamos a intentar arrojar un poco de luz en todo esto, y al final, como siempre, sereis vosotros los que tengais la última palabra. Empezaremos por los distintos tipos de minerales:
Montmorillonita (Na0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10): Es un silicato perteneciente al grupo de las arcillas, entre su principal composición destaca el SiO2 como principal elemento, aportando una dosis considerable de Aluminio. Entre los otros minerales que aporta se encuentra el Ca el Mg y el Na, aunque como he dicho, destaca en Silicatos y Aluminio.
Entre sus características, destaca que es insoluble en agua, por lo que al añadirlo al acuario se compacta en forma de esferas, manteniendo el interior de la misma totalmente seco.
El principal uso de la montmorillonita es como aporte mineral al acuario, ayudando a los invertebrados a realizar la muda del exoesqueleto de forma satisfactoria. Existen diversas fuentes que informan sobre la mejora del color blanco en Caridina cf cantonensis "Red Crystal", en cualquier caso, para mi, es un excelente suplemento mineral para el agua.
Entre otras propiedades, está la adsorción (con d) fomentada por su carga iónica negativa, lo que le confiere una gran superficie específica (como el resto de las arcillas) y en principio, en base a esta propiedad, puede utilizarse para que su carga negativa atraiga toxinas cargadas positivamente e incluso metales pesados, lo cual lleva a los vendedores a afirmar que es capaz (principalmente en su formato en roca) de eliminar dichas toxinas y metales del agua. Seguramente sea cierto, pero estoy seguro, que en cantidades mínimas e inapreciables en todo el contexto del acuario.
También, se habla de que su composición favorece las defensas de los invertebrados, al mejorar la fauna beneficiosa del acuario. Esto dicho así, realmente es bastante ambiguo, en cualquier caso, si que es cierto que la montmorillonita ejerce una influencia positiva en determinados grupos de bacterias, este mineral se ha usado desde la antiguedad para combatir el dolor de estomago, y parece ser que mejora la fauna intestinal, pero ¿realmente mejora las condiciones de la microfauna de nuestro acuario? pues no tengo ni idea, pero en las propiedades que algunos productos comerciales basados en este mineral, dicen que si.
Entre las marcas comerciales que distribuyen estos productos, suelen hablar de diversas virtudes, por ejemplo, shirakura afirma que sus rocas de montmorillonita son capaces de eliminar el ión amónio del agua. Como ya hemos explicado antes, la gran superficie específica de las arcillas, les confiere una gran capacidad de adsorción, la cual pueden utilizar para adherir partículas a su superficie (dicho de forma simplificada, para que nos entendamos), también añade las típicas propiedades que todo el mundo afirma que tiene esta arcilla: mejora del blanco, minerales para la muda,... La versión que ofrecen en aquaticMagic es mucho más espectacular, porque la lista de propiedades es aún mayor. Personalmente sigo siendo bastante exceptico ante todo esto, y creo que la montmorillonita es beneficiosa para los invertebrados, pero desde el punto de vista de aporte mineral, ya que en mi caso, el agua que suelo usar está bastante desmineralizada. Ir más allá de esto (aporte mineral), para mi no es demasiado fiable e incluso estaría rondando los bordes de la cienciaficción, pero cada cual es libre de pensar lo que quiera y obrar en consecuencia.
Hueso/Pluma de Jibia (sepia): Está compuesto principalmente por Carbonato Cálcico (CaCO3) y Cloruro Sódico (NaCl), aproximadamente, tiene una riqueza del 80% en Carbonatos y un 6-8% en Sal, el resto, está compuesto por otros minerales también importantes para los los invertebrados. La mejor forma de aplicarlo, es moliéndolo y añadiendo el polvo resultante al cuario hasta alcanzar los valores de agua que busquedamos. Si no buscamos modificar los parámetros del acuario (de forma significativa) y queremos aportar Ca y Mg al agua de forma selectiva, la mejor forma es añadir un pedazo pequeño de hueso de jibia (unos 3x3cm) y dejarlo flotar en el acuario, finalmente se terminará saturando de agua y se hundirá e irá aportando poco a poco minerales al agua. A diferencia de la montmorillonita, que tiene cierto efecto en la alteración de los valores del acuario (aunque pocos), el hueso de jibia o sépia (según en la zona donde vivais, creo que lo de jibia es más común en la zona Mediterránea) si que sube los valores del acuario, endureciendo el agua de forma rápida y considerable, por lo que hay que andarse con cuidado, al fin de cuentas, estamos añadiendo Carbonato Cálcico de una pureza relativamente considerable al agua, lo cual va a subir nuestro kH de forma importante, por lo que hay que ser prudente con él.
Los carbonatos nos van a ser útiles para mantener las conchas de nuestros caracoles en buen estado, y para facilitar la muda de las gambas, aunque principalmente recomiendo el hueso de jibia para caracoles y cangrejos.
Calcio para tortugas. Otro método que la gente suele utilizar para mineralizar el agua y proporcional el Ca+ que los caracoles necesitan para sus conchas. He mirado la composición de uno que tengo en casa y pone: Sulfato de calcio, sulfato de magnesio, cloruro sódico y vitamina b-1. En principio, no debería dar problemas al añadir al acuario, el tema está en saber que concentración de cloruro sódico lleva, y el resto de concentraciones también podría ser interesante. en cualquier caso, parece que la composición es similar a la del hueso de jibia, aunque tengo que admitir que nunca he usado este producto con mis invertebrados. Imagino que la mejor forma de aplicarlo es rompiendo un pedazo y añadiendolo al acuario para que poco a poco libere los minerales.
Preparados minerales. Son preparados comerciales de Ca/Mg para ir aplicando al acuario, realmente es lo mismo que hemos hablado hasta ahora, pero ya disueltos en agua y con unas botellas muy resultonas que pueden decorar bastante junto al acuario, hay de diversas marcas: shirakura, mosura,... esto ya a gusto del consumidor y de su poder adquisitivo, personalmente nunca las he probado, pero como existen, pues las mencionamos.
Hojas de almendro indio (Terminalia catappa). Pues si, son una fuente importante de minerales para los invertebrados. Hasta ahora habíamos visto métodos para mineralizar el agua y de esta forma, aportar los minerales a los invertebrados, pero la alimentación es una fuente fundamental de minerales para las gambas, por lo que no es extraño que en ríos con aguas totalmente desmineralizadas, las gambas puedan hacer sus mudas sin ningún tipo de problemas, gracias a los minerales que obtienen de las hojas en descomposición que hay en los fondos de los ríos, y que no solo sirven de alimento, sino de cobijo. Estas hojas son ricas en antioxidantes y ácidos húmicos, tienen acción antibacteriana y fungicida. En resumen, un alimento vegetal ideal para invertebrados y crias, y que aporta dosis de minerales esenciales para su óptimo crecimiento. También añadir, que he puesto el ejemplo de las hojas de almendro indio, pero hay otras especies (con propiedades similares) que también se utilizan en acuarofilia, como: el roble, el arce, encina, alcornoque,... También comentar, que en vez de las hojas, también se están utilizando las piñas de los árboles, yo concretamente he utilizado piñas de aliso (Alnus glutinosa), y tienen propiedades similares a las de las hojas.
Si teneis algo más que aportar a esta entrada o correcciones que hacer (seguro), sentiros libres de usar los comentarios, a ver si sale un post completo sobre el tema.
Montmorillonita (Na0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10): Es un silicato perteneciente al grupo de las arcillas, entre su principal composición destaca el SiO2 como principal elemento, aportando una dosis considerable de Aluminio. Entre los otros minerales que aporta se encuentra el Ca el Mg y el Na, aunque como he dicho, destaca en Silicatos y Aluminio.
Entre sus características, destaca que es insoluble en agua, por lo que al añadirlo al acuario se compacta en forma de esferas, manteniendo el interior de la misma totalmente seco.
El principal uso de la montmorillonita es como aporte mineral al acuario, ayudando a los invertebrados a realizar la muda del exoesqueleto de forma satisfactoria. Existen diversas fuentes que informan sobre la mejora del color blanco en Caridina cf cantonensis "Red Crystal", en cualquier caso, para mi, es un excelente suplemento mineral para el agua.
Entre otras propiedades, está la adsorción (con d) fomentada por su carga iónica negativa, lo que le confiere una gran superficie específica (como el resto de las arcillas) y en principio, en base a esta propiedad, puede utilizarse para que su carga negativa atraiga toxinas cargadas positivamente e incluso metales pesados, lo cual lleva a los vendedores a afirmar que es capaz (principalmente en su formato en roca) de eliminar dichas toxinas y metales del agua. Seguramente sea cierto, pero estoy seguro, que en cantidades mínimas e inapreciables en todo el contexto del acuario.
También, se habla de que su composición favorece las defensas de los invertebrados, al mejorar la fauna beneficiosa del acuario. Esto dicho así, realmente es bastante ambiguo, en cualquier caso, si que es cierto que la montmorillonita ejerce una influencia positiva en determinados grupos de bacterias, este mineral se ha usado desde la antiguedad para combatir el dolor de estomago, y parece ser que mejora la fauna intestinal, pero ¿realmente mejora las condiciones de la microfauna de nuestro acuario? pues no tengo ni idea, pero en las propiedades que algunos productos comerciales basados en este mineral, dicen que si.
Entre las marcas comerciales que distribuyen estos productos, suelen hablar de diversas virtudes, por ejemplo, shirakura afirma que sus rocas de montmorillonita son capaces de eliminar el ión amónio del agua. Como ya hemos explicado antes, la gran superficie específica de las arcillas, les confiere una gran capacidad de adsorción, la cual pueden utilizar para adherir partículas a su superficie (dicho de forma simplificada, para que nos entendamos), también añade las típicas propiedades que todo el mundo afirma que tiene esta arcilla: mejora del blanco, minerales para la muda,... La versión que ofrecen en aquaticMagic es mucho más espectacular, porque la lista de propiedades es aún mayor. Personalmente sigo siendo bastante exceptico ante todo esto, y creo que la montmorillonita es beneficiosa para los invertebrados, pero desde el punto de vista de aporte mineral, ya que en mi caso, el agua que suelo usar está bastante desmineralizada. Ir más allá de esto (aporte mineral), para mi no es demasiado fiable e incluso estaría rondando los bordes de la cienciaficción, pero cada cual es libre de pensar lo que quiera y obrar en consecuencia.
Hueso/Pluma de Jibia (sepia): Está compuesto principalmente por Carbonato Cálcico (CaCO3) y Cloruro Sódico (NaCl), aproximadamente, tiene una riqueza del 80% en Carbonatos y un 6-8% en Sal, el resto, está compuesto por otros minerales también importantes para los los invertebrados. La mejor forma de aplicarlo, es moliéndolo y añadiendo el polvo resultante al cuario hasta alcanzar los valores de agua que busquedamos. Si no buscamos modificar los parámetros del acuario (de forma significativa) y queremos aportar Ca y Mg al agua de forma selectiva, la mejor forma es añadir un pedazo pequeño de hueso de jibia (unos 3x3cm) y dejarlo flotar en el acuario, finalmente se terminará saturando de agua y se hundirá e irá aportando poco a poco minerales al agua. A diferencia de la montmorillonita, que tiene cierto efecto en la alteración de los valores del acuario (aunque pocos), el hueso de jibia o sépia (según en la zona donde vivais, creo que lo de jibia es más común en la zona Mediterránea) si que sube los valores del acuario, endureciendo el agua de forma rápida y considerable, por lo que hay que andarse con cuidado, al fin de cuentas, estamos añadiendo Carbonato Cálcico de una pureza relativamente considerable al agua, lo cual va a subir nuestro kH de forma importante, por lo que hay que ser prudente con él.
Los carbonatos nos van a ser útiles para mantener las conchas de nuestros caracoles en buen estado, y para facilitar la muda de las gambas, aunque principalmente recomiendo el hueso de jibia para caracoles y cangrejos.
Calcio para tortugas. Otro método que la gente suele utilizar para mineralizar el agua y proporcional el Ca+ que los caracoles necesitan para sus conchas. He mirado la composición de uno que tengo en casa y pone: Sulfato de calcio, sulfato de magnesio, cloruro sódico y vitamina b-1. En principio, no debería dar problemas al añadir al acuario, el tema está en saber que concentración de cloruro sódico lleva, y el resto de concentraciones también podría ser interesante. en cualquier caso, parece que la composición es similar a la del hueso de jibia, aunque tengo que admitir que nunca he usado este producto con mis invertebrados. Imagino que la mejor forma de aplicarlo es rompiendo un pedazo y añadiendolo al acuario para que poco a poco libere los minerales.
Preparados minerales. Son preparados comerciales de Ca/Mg para ir aplicando al acuario, realmente es lo mismo que hemos hablado hasta ahora, pero ya disueltos en agua y con unas botellas muy resultonas que pueden decorar bastante junto al acuario, hay de diversas marcas: shirakura, mosura,... esto ya a gusto del consumidor y de su poder adquisitivo, personalmente nunca las he probado, pero como existen, pues las mencionamos.
Hojas de almendro indio (Terminalia catappa). Pues si, son una fuente importante de minerales para los invertebrados. Hasta ahora habíamos visto métodos para mineralizar el agua y de esta forma, aportar los minerales a los invertebrados, pero la alimentación es una fuente fundamental de minerales para las gambas, por lo que no es extraño que en ríos con aguas totalmente desmineralizadas, las gambas puedan hacer sus mudas sin ningún tipo de problemas, gracias a los minerales que obtienen de las hojas en descomposición que hay en los fondos de los ríos, y que no solo sirven de alimento, sino de cobijo. Estas hojas son ricas en antioxidantes y ácidos húmicos, tienen acción antibacteriana y fungicida. En resumen, un alimento vegetal ideal para invertebrados y crias, y que aporta dosis de minerales esenciales para su óptimo crecimiento. También añadir, que he puesto el ejemplo de las hojas de almendro indio, pero hay otras especies (con propiedades similares) que también se utilizan en acuarofilia, como: el roble, el arce, encina, alcornoque,... También comentar, que en vez de las hojas, también se están utilizando las piñas de los árboles, yo concretamente he utilizado piñas de aliso (Alnus glutinosa), y tienen propiedades similares a las de las hojas.
Si teneis algo más que aportar a esta entrada o correcciones que hacer (seguro), sentiros libres de usar los comentarios, a ver si sale un post completo sobre el tema.
28 de julio de 2010
Reflexiones sobre el mantenimiento de invertebrados: Segunda parte
Continuo la entrada por donde la dejé, y ahora le toca el turno al ciclado... Un tema del que ya he hablado en otras ocasiones, pero que voy a volver a hacerlo, porque parece que sigue siendo de los más polémicos, y desde mi punto de vista, de los menos importantes, en cuanto a los invertebrados se refiere (no me entendais mal, el ciclado es importante, pero no hacer el ciclado no es la causa de la muerte de los invertebrados, como en muchas ocasiones escuchamos por diversos foros y webs).
El ciclado. Pues como he hecho hasta ahora, un recopilatorio sobre este tema:
Yo personalmente, no me he encontrado nunca con una situación así (con invertebrados), por lo que desde mi experiencia, me parece imposible que una docena de cherries pueda contaminar un acuario y producir el amoníaco necesario para aumentar su concentración a niveles letales, y como siempre, remarco lo de que es mi experiencia. Pero, es que en cualquier caso, y si fuera así, cuando hablamos de acuarios para invertebrados, hablamos de cambios semanales de agua (creo que con los peces no se hace tan frecuentemente, pero vamos, tampoco soy un experto) y ya con esto, estamos bajando la concentración de posibles tóxicos, si a esto le añadimos que nuestros invertebrados casi no contaminan (salvo los caracoles, por eso la mania que les tengo...) y que comen realmente poco (otro punto importante, la alimentación, que después desarrollaré), nos encontramos en una situación totalmente estable y normal para nuestros invertebrados, por lo que vuelvo a insisitir en que cuanto menos nos preocupemos por ellos, mejor estarán. Creo que el alarmismo que genera la muerte de invertebrados a los pocos días de añadirlos al acuario (en manos de novatos o principiantes) suele ser la causa de que se termine justificando las muertes, culpando al ciclado... supongo que lo más sencillo en estos casos es culpar al ciclado.
Yo siempre ciclo los acuarios (sería muy difícil no hacerlo), pero los ciclo con los invertebrados dentro.
La alimentación. Otro tema importante, y que causa grandes y enfurecidos debates. Que si recetas de comida casera, papillas, galletas,... y al final, lo único que necesitan los invertebrados es una alimentación equilibrada, y desde mi punto de vista, esto significa una alimentación básicamente vegetal con aportes proteínicos de forma regular, es decir, alimentar a nuestros invertebrados con verduras cocidas (por ejemplo) y un par de veces por semana complementar esto con larva de mosquito, comida congelada, gránulos para discos,... lo que tengamos por casa, tampoco hay que volverse loco y obsesionarse. Lo que si he observado, es que la alimentación vegetal, es con la que menos problemas de muertes inesplicables he tenido.
Ahora viene el tema de la comida comercial. ¿La uso? pue si, tengo siempre por casa 3 o 4 botes de comida comercial de diversas marcas, composiciones y características, y de vez en cuando les añado sin ningún tipo de problema este tipo de alimentación. ¿Es mejor que las verduras? pues no lo se, pero a mi las verduras me dan muy buenos resultados y son mucho más baratas, por lo que intento basar la dieta de mis gambas en verduras cocidas, y estos botes comerciales, me suelen durar mucho tiempo, por que los uso poco.
Ahora un recopilatorio de temas en los que he hablado de la alimentación:
La iluminación. Otro tema que levanta ampollas y con miles de opiniones al respecto, en este tema voy a ser rápido, para mi la iluminación es algo que tiene más que ver con lo plantado que tengamos el acuario más que con los invertebrados, por lo que últimamente, me estoy centrando más en conseguir una buena iluminación a bajo costo (usando LEDs) que en calidad de la luz, los lumenes, la temperatura del color, que si poner luz de luna ?¿?... yo no pierdo demasiado el tiempo en este aspecto.
Enlaces de interés sobre el tema:
Por cierto, mi opinión sobre las pantallas LEDs de la marca Weipro, ya no es tan buena como al principio: la pantalla grande, la C-60 funciona a las mil maravillas, pero la pequeña la C-40, ha perdido totalmente la intensidad lumínica, apenas ilumina... tengo pensado hablar más adelante sobre el tema, haciendo una comparativa con los diversos tipos de iluminación y las prestaciones.
Y con esto doy por cerrado el tema, espero dejar claro, como siempre, que estos dos artículos, son solo mi opinión y seguramente, esté equivocado en todo lo que diga por aqui, pero es lo que pienso, a mi me funciona y por eso lo defiendo.
El ciclado. Pues como he hecho hasta ahora, un recopilatorio sobre este tema:
- http://www.damianaguilar.com/2009/11/ciclado-de-un-acuario-mitos-y-leyendas.html
- http://www.damianaguilar.com/2009/11/10-principios-basicos-sobre.html
Yo personalmente, no me he encontrado nunca con una situación así (con invertebrados), por lo que desde mi experiencia, me parece imposible que una docena de cherries pueda contaminar un acuario y producir el amoníaco necesario para aumentar su concentración a niveles letales, y como siempre, remarco lo de que es mi experiencia. Pero, es que en cualquier caso, y si fuera así, cuando hablamos de acuarios para invertebrados, hablamos de cambios semanales de agua (creo que con los peces no se hace tan frecuentemente, pero vamos, tampoco soy un experto) y ya con esto, estamos bajando la concentración de posibles tóxicos, si a esto le añadimos que nuestros invertebrados casi no contaminan (salvo los caracoles, por eso la mania que les tengo...) y que comen realmente poco (otro punto importante, la alimentación, que después desarrollaré), nos encontramos en una situación totalmente estable y normal para nuestros invertebrados, por lo que vuelvo a insisitir en que cuanto menos nos preocupemos por ellos, mejor estarán. Creo que el alarmismo que genera la muerte de invertebrados a los pocos días de añadirlos al acuario (en manos de novatos o principiantes) suele ser la causa de que se termine justificando las muertes, culpando al ciclado... supongo que lo más sencillo en estos casos es culpar al ciclado.
Yo siempre ciclo los acuarios (sería muy difícil no hacerlo), pero los ciclo con los invertebrados dentro.
La alimentación. Otro tema importante, y que causa grandes y enfurecidos debates. Que si recetas de comida casera, papillas, galletas,... y al final, lo único que necesitan los invertebrados es una alimentación equilibrada, y desde mi punto de vista, esto significa una alimentación básicamente vegetal con aportes proteínicos de forma regular, es decir, alimentar a nuestros invertebrados con verduras cocidas (por ejemplo) y un par de veces por semana complementar esto con larva de mosquito, comida congelada, gránulos para discos,... lo que tengamos por casa, tampoco hay que volverse loco y obsesionarse. Lo que si he observado, es que la alimentación vegetal, es con la que menos problemas de muertes inesplicables he tenido.
Ahora viene el tema de la comida comercial. ¿La uso? pue si, tengo siempre por casa 3 o 4 botes de comida comercial de diversas marcas, composiciones y características, y de vez en cuando les añado sin ningún tipo de problema este tipo de alimentación. ¿Es mejor que las verduras? pues no lo se, pero a mi las verduras me dan muy buenos resultados y son mucho más baratas, por lo que intento basar la dieta de mis gambas en verduras cocidas, y estos botes comerciales, me suelen durar mucho tiempo, por que los uso poco.
Ahora un recopilatorio de temas en los que he hablado de la alimentación:
- http://www.damianaguilar.com/2010/06/han-llegado-los-repuestos.html
- http://www.damianaguilar.com/2009/11/influye-la-alimentacion-en-la.html
La iluminación. Otro tema que levanta ampollas y con miles de opiniones al respecto, en este tema voy a ser rápido, para mi la iluminación es algo que tiene más que ver con lo plantado que tengamos el acuario más que con los invertebrados, por lo que últimamente, me estoy centrando más en conseguir una buena iluminación a bajo costo (usando LEDs) que en calidad de la luz, los lumenes, la temperatura del color, que si poner luz de luna ?¿?... yo no pierdo demasiado el tiempo en este aspecto.
Enlaces de interés sobre el tema:
Por cierto, mi opinión sobre las pantallas LEDs de la marca Weipro, ya no es tan buena como al principio: la pantalla grande, la C-60 funciona a las mil maravillas, pero la pequeña la C-40, ha perdido totalmente la intensidad lumínica, apenas ilumina... tengo pensado hablar más adelante sobre el tema, haciendo una comparativa con los diversos tipos de iluminación y las prestaciones.
Y con esto doy por cerrado el tema, espero dejar claro, como siempre, que estos dos artículos, son solo mi opinión y seguramente, esté equivocado en todo lo que diga por aqui, pero es lo que pienso, a mi me funciona y por eso lo defiendo.
27 de julio de 2010
Reflexiones sobre el mantenimiento de invertebrados: Primera parte.
Ultimamente, estoy observando tanto en foros como en los comentarios de este blog, cierta fijación sobre los detalles exhaustivos, pero sobre todo, por las recetas mágicas que funcionan para todo el mundo, y si algo he aprendido en esto de los invertebrados es que hay tantos condicionantes, que pueden afectar en un sentido y otro, que lo único que podemos hacer, es dar recomendaciones. Y llegados a este punto, voy a repetir lo que siempre digo: lo que funciona para uno no tiene que funcionar para otro.
Las experiencias de las que hablo en este blog, o los consejos que puedo dar (o que vosotros mismos dais en los comentarios) hay que tomarlos como lo que son, simples observaciones que en un momento dado han funcionado, y que pueden ser de ayuda para otros, y aquí es donde viene el asunto, por ejemplo, siempre ando diciendo que los gambarios es mejor tenerlos poco plantados, que el mejor sistema de filtrado es el de placas, que los caracoles (por lo general) solo traen problemas al acuario, o por ejemplo, que el mejor sustrato es la akadama. De lo que estoy hablando cuando digo todo esto, es de como mantengo yo mis acuarios, de como me gusta tenerlos y de que he tenido éxito manteniendo una especie en concreto, siguiendo estos procedimiento, lo cual no significa que con otro sustrato, con otro sistema de filtrado o con más plantas no se consigan los mismos o mejores resultados. Ah, y seguro que hay gente que opina todo lo contrario de los caracoles, y como digo, es una opinión tan válida como la mia.
Ayer, le respondí a un compañero en los comentarios, que hace tiempo, alguien que sabe mucho de esto, me dijo que la mejor forma de sacar adelante los invertebrados, era haciendoles poco caso y estoy convencido de que es verdad, lo único que tenemos que hacer es mantenerlos en buenas condiciones y darles una buena alimentación, todo lo demás, creo que no es tan importante, y pasarse horas pensando en como optimizar el filtrado, o como conseguir el mejor sustrato, que si una capa de archilla que si otra de akadama, y por último una de arena de silice... creo que todo esto está muy bien, pero tiene poco que ver con los invertebrados, tiene más que ver con las plantas, la estética,...
Y dicho todo esto, voy a entrar, con un poco más en profundidad, en todos estos temas, para dejar claro, que al final, es todo bastante relativo y mucho menos importante de lo que pensamos.
El sustrato. He hablado en varios post sobre el tema, por lo que primero vamos a empezar con un pequeño recopilatorio:
El filtrado. Otro aspecto importante y que creo que junto con el sustrato, es de los que más llevan de cabeza a la gente a la hora de montar un gambario. Al igual que antes, hagamos un pequeño recopilatorio de los post en los que he tratado este tema:
Realmente, no he dedicado en este blog una entrada específica sobre el filtrado, supongo que es debido a que soy bastante fiel a los filtros de placas o a los externos (canister filter), lo cual, nos lleva al mismo punto de siempre, a mi me gustan este tipo de filtros, tengo confianza en ellos, pero otras variedades de filtros pueden ser tan buenos o mejores como estos.
Los principales motivos por los que me decanto por el filtro de placas son:
Pasemos a los siguientes tipos de filtros, los filtros internos y los de cascada. Personalmente, no me gustan ninguno de los dos, he tenido muchos modelos de ambos (creo que en ebay ya no me quedan por probar) y realmente, ninguno de ellos me ha dado buenos resultados, los únicos que me han funcionado han sido los aquaball y sinceramente, requieren de un mantenimiento excesivo para mi gusto.
Las experiencias de las que hablo en este blog, o los consejos que puedo dar (o que vosotros mismos dais en los comentarios) hay que tomarlos como lo que son, simples observaciones que en un momento dado han funcionado, y que pueden ser de ayuda para otros, y aquí es donde viene el asunto, por ejemplo, siempre ando diciendo que los gambarios es mejor tenerlos poco plantados, que el mejor sistema de filtrado es el de placas, que los caracoles (por lo general) solo traen problemas al acuario, o por ejemplo, que el mejor sustrato es la akadama. De lo que estoy hablando cuando digo todo esto, es de como mantengo yo mis acuarios, de como me gusta tenerlos y de que he tenido éxito manteniendo una especie en concreto, siguiendo estos procedimiento, lo cual no significa que con otro sustrato, con otro sistema de filtrado o con más plantas no se consigan los mismos o mejores resultados. Ah, y seguro que hay gente que opina todo lo contrario de los caracoles, y como digo, es una opinión tan válida como la mia.
Ayer, le respondí a un compañero en los comentarios, que hace tiempo, alguien que sabe mucho de esto, me dijo que la mejor forma de sacar adelante los invertebrados, era haciendoles poco caso y estoy convencido de que es verdad, lo único que tenemos que hacer es mantenerlos en buenas condiciones y darles una buena alimentación, todo lo demás, creo que no es tan importante, y pasarse horas pensando en como optimizar el filtrado, o como conseguir el mejor sustrato, que si una capa de archilla que si otra de akadama, y por último una de arena de silice... creo que todo esto está muy bien, pero tiene poco que ver con los invertebrados, tiene más que ver con las plantas, la estética,...
Y dicho todo esto, voy a entrar, con un poco más en profundidad, en todos estos temas, para dejar claro, que al final, es todo bastante relativo y mucho menos importante de lo que pensamos.
El sustrato. He hablado en varios post sobre el tema, por lo que primero vamos a empezar con un pequeño recopilatorio:
- http://www.damianaguilar.com/2010/04/eleccion-de-un-sustrato-para-gambario.html
- http://www.damianaguilar.com/2010/01/sustratos-akadama-shohin.html
- http://www.damianaguilar.com/2010/01/sustratos-jbl-manado.html
- http://www.damianaguilar.com/2009/11/sustratos-ada-aquasoil-amazonia-ii.html
- http://www.damianaguilar.com/2009/11/sustratos-para-gambarios-kanuma.html
El filtrado. Otro aspecto importante y que creo que junto con el sustrato, es de los que más llevan de cabeza a la gente a la hora de montar un gambario. Al igual que antes, hagamos un pequeño recopilatorio de los post en los que he tratado este tema:
Realmente, no he dedicado en este blog una entrada específica sobre el filtrado, supongo que es debido a que soy bastante fiel a los filtros de placas o a los externos (canister filter), lo cual, nos lleva al mismo punto de siempre, a mi me gustan este tipo de filtros, tengo confianza en ellos, pero otras variedades de filtros pueden ser tan buenos o mejores como estos.
Los principales motivos por los que me decanto por el filtro de placas son:
- Pontente filtrado biológico en combinación con el sustrato, en conjunción con que los invertebrados (salvo caracoles...) no contaminan demasiado el acuario, lo hacen ideal para este tipo de habitantes.
- Ocupan poco espacio dentro del acuario, cosa que no sucede con los filtros internos.
- He tenido éxito en la mayoría de mis proyectos utilizando este tipo de filtración.
- Acumulan gran cantidad de residuos en el sustrato. En mi experiencia esto no es cierto.
- Las plantas de raiz pueden bloquear las placas y la circulación correcta del agua. Es cierto, otro argumento más para no plantar los acuarios...
- Son poco potentes y filtran poco volumen de agua, es falso, depende de la bomba que utilicemos.
- Producen partes anaeróbicas entre el sustrato, es cierto, pero dependerá del sustrato ¿y quién ha dicho que esto sea malo? en los acuarios no solo hay microorganismos aeróbicos, también los hay anaeróbicos,... no discriminemos a nadie.
Pasemos a los siguientes tipos de filtros, los filtros internos y los de cascada. Personalmente, no me gustan ninguno de los dos, he tenido muchos modelos de ambos (creo que en ebay ya no me quedan por probar) y realmente, ninguno de ellos me ha dado buenos resultados, los únicos que me han funcionado han sido los aquaball y sinceramente, requieren de un mantenimiento excesivo para mi gusto.
- Filtros internos: Los pequeños filtros internos que se suelen utilizar en gambarios, están por debajo de las necesidades del gambario, requieren de un continuo mantenimiento y la pequeña superficie filtrante de la esponja, no es suficiente para mantener en perfecto estado nuestros acuarios. Como he comentado anteriormente, los filtros tipo aquaball son la mejor opción, ya que al ser modulares, podemos adaptarlos a las necesidades de nuestro acuario, a la vez, que tienen un buen caudal.
- Filtros de cascada: Realmente no me gustan nada, y mucho menos, los que utilizan el filtro biológico. He tenido muy malas experiencias con ellos, no se si ha sido por mala suerte, pero no me convencen. En cualquier caso, os recomiendo que si optais por este tipo de filtros, que por lo menos, dispongan de varias cargas filtrantes diferentes, y no se, por lo menos un litro de capacidad y un buen caudal.
24 de julio de 2010
Caridina cf cantonensis "Tiger" con coloración amarilla
He empezado a separar las crias de Blue tiger, y entre los descartes, me he encontrado ejemplares de color amarillo, los cuales voy a mantener bajo observación por si conforme crezcen, mantienen la coloración amarilla. Una de las cosas que he observado de las blue tiger, es su tendencia a cambiar de color, por lo que no me hago muchas ilusiones y soy consciente, de que esta pigmentación amarilla seguramente sea temporal y casi seguro, esté sujeta a condiciones ambientales, es decir, cambiarlas de acuario o de condiciones de agua, puede suponer un cambio en la pigmentación.
Por el momento, estas son las fotos de los ejemplares:
La pigmentación amarilla, está presente por todo el cuerpo (pinchar en la imagen y ampliarla para verlo), pero por el momento, la mayor cantidad de color amarillo está en la cabeza y en la cola.
Este segundo ejemplar muestra menor pigmentación amarilla, pero es más joven que el anterior.
En fin, veamos como evolucionan estas crias y a ver si por un casual, consigo ejemplares amarillos...
Por el momento, estas son las fotos de los ejemplares:
