Selección de blue tigers

Viendo un poco como van saliendo las distintas generaciones de blue tigers, más o menos, he llegado a la conclusión de que (a partir de las 2 hembras y el macho que tenía, porque la genética es la que manda, y en función de esta, los resultados pueden variar), aproximadamente el 50% de las crias han sido descartes, es decir, todas tenían ojos amarillos, pero ninguna tenía el nivel de azul neceario para ser blue tiger (tal y como he explicado en otros post anteriores, he obtenido individuos amarillos, azul claro, verdes y marrones).

Del otro 50% que tienen un buen tono de azul, un 70% son "blue tiger" y el 30% restante, son "deep blue tiger".

Lo que he hecho, ha sido retirar del acuario, todas aquellas que no eran "deep blue tiger", y me he quedado con unos 15 individuos (más o menos), los cuales, aún son demasiado jóvenes para reproducirse, tienen un buen tamaño, pero imagino que les queda un mes o así para empezar a ovarse...

El objetivo ahora, es ver si mejora el porcentaje de azul con esta segunda generación, aunque, tampoco soy demasiado optimista, ya que el azul de las blue tiger, es bastante aleatorio y la suerte juega un papel destacado.

Os dejo unas fotos:

 Tengo que admitir, que en el acuario se ven mucho más oscuras...

Actualización: Tal y como comenta Imke en los comentarios, no solo hay que buscar un sólido e intenso color azul, también hay que tener en cuenta el factor del color de los ojos. La mayoría de las crias suelen tener los ojos amarillos, pero algunas, nacen con los ojos naranjas, y eso les da un valor añadido a esta variedad. En los comentarios teneis el enlace con una foto de una blue tiger de ojos naranjas, y un azul tan sólido que parece negro.

Cambarellus diminutus apareándose (en video)

A ver que os parece, es la secuencia en vídeo, del post anterior:



Un macho, intenta separar a la pareja que está apareándose para ocupar el lugar del otro macho. Al final no lo consigue.

Continuamos con los cambarellus diminutus...

Pues nada, parece que la hora después de comer es la que les gusta para el sexo, porque, justo igual que ayer, al terminar de comer me he encontrado otra vez a los cambarellus diminutus en plena faena, pero esta vez, ha sido diferente, ha sido un trio:

Es la misma hembra de ayer, con el mismo macho que ayer, pero esta vez, se les ha unido un macho joven, y lo curioso, es que aunque lo previsible era que el joven perdiera la batalla, en favor del mayor (que además, es casi el doble de grande), no ha sido así, y el pequeñín ha sido el que ha ganado el premio:

El pequeñín dando la talla...

Esta vez, tenía la cámara de video a mano, y he grabado unos 10 minutos de acción... la pelea de los dos machos por la hembra, aunque al final la sangre no ha llegado al rio. A ver si saco un rato y edito el video y lo subo a youtube.

Cambarellus diminutus apareándose

Estaba algo preocupado porque no conseguía que los cambarellus diminutus criasen, y hace un rato he visto esto, y ya, me ha dado algo de esperanzas en que tengo machos y hembras en el acuario, y que tal vez, en los próximos días, alguna hembra ovada se deje ver...

El encuentro amoroso, ha durado bastante tiempo, cuando he llegado a la habitación y me he percatado de la situación, no se cuanto tiempo llevaban con el tema, pero desde que he llegado hasta que se han separado, han tardado unos 10 minutos, más el tiempo que llevasen de antes.

En fin, a ver si pronto veo pequeños cambarellus por el acuario

Acuario para especies de sulawesi

Cuando te planteas montar un acuario para especies de sulawesi, te encuentras con varios problemas, el primero, que necesitan un acuario con ph alcalino y el segundo, que la mineralización tiene que ser débil (un gh entre 1 y 6), por lo que encontrar un agua de ph 8 y de mineralización débil, es bastante complejo, es decir, tener un ph 8 y un gh a 1 es muy complicado, por lo decir imposible.

Lo que he hecho en este caso, ha sido utilizar el coral machado como sustrato mezclado con rocas de rio y silice. El coral machacado (a base de carbonatos) hace que los parámetros del agua suban, consiguiendo un ph entre 7,5 y 8 realativamente fácil, y contrarestar la dureza del agua, utilizo agua de osmosis al 70%, mezclada con agua de red al 30%. Aún estoy en pruebas con esto, porque estoy barajando la idea de añadir agua de osmosis al 100%, pero ya veré esto más adelante. En cualquier caso, por el momento, he conseguido bajar el gH a 11, lo cual me parece un logro absoluto, y en el próximo cambio de agua, voy a probar con agua de osmosis al 100%, a ver si consigo bajar el gH por lo menos a 10.

Por el momento, estos parámetros están bien para los habitantes que hay: tylomelanias sp y cambarellus diminutus, y parecen prosperar bastante bien. No es que pretenda introducir gambas por el momento, pero estas pruebas, igual me animan en el futuro a introducir alguna especie.

Eso si, teniendo en cuenta, que cuando hablamos de especies de sulawesi, estamos hablando de especies de tres lagos distintos: Matano, Poso y Towuti, y cada uno de ellos con parámetros bien diferenciados, por lo que antes de introducir la especie que elijamos, debemos tener claros los parámetros que necesita, aunque sobre todo, los parámetros con los que las mantiene el criador, que al final, van a ser la referencia que vamos a usar.

Me ha comentado pacom hace un momento, que él no ha conseguido mantener los parámetros adecuados usando coral machacado, pero bueno, por lo menos estoy consiguiendo un agua apropiada para la concha de las tylomelanias. Y hasta que no nos diga la formula de esa misteriosa mezcla de sales que usa para conseguir un ph de 8,1 y gh de 6, tendremos que conformarnos con el coral machacado.

Unas capturas de los Cambarellus Diminutus

Hacía tiempo que no los fotografiaba, pero hoy se han puesto a tiro y no me he podido resistir. El caso, es que están perfectamente, lo que pasa es que todavía no he conseguido reproducirlos, lo cual me mosquea un poco, porque ya llevan bastante tiempo por el acuario. Estoy empezando a pensar que debería incorporar algunos más, no sea que solo tenga hembras o machos, pero ya veré.

Por el momento, os dejo con unas fotos:

A pesar de no conseguir reproducirlos, son una de las especies que más me gustan de entre las que mantengo.

Tylomelania sp. "orange", con sus crias

Hacía tiempo que no hablaba de mis Tylomelanias, pero es que tampoco dan ni demasiados problemas y demasiadas novedades, las únicas, que han vuelto a criar otra vez. Os recuerdo que en el acuario tengo 3 Tylomelanias "Orange" y 2 Tylomelanias "Yellow" y calculo que unas 5 crias de orange y unas 2 o 3 de yellow, aunque tampoco estoy totalmente seguro, porque el acuario está lleno de escondites.

Como ya comenté en otro post, como sustrato he puesto coral machacado, para que el ph, el gh y el kh se mantenga bastante alto, intento que por lo menos el ph esté entre 7,5-8. Cosa que no es fácil, ya que utilizo el mismo agua que con las CRS o las Tigers, pero parece que los corales, cumplen bien con su cometido, y por lo que se ve, las Tylomelanias se encuentran agusto, ya que no paran de procrear, aunque claro, esto dicho con moderación, ya que no son tan prolíficas como otros caracoles.

Evolucion de las yellow tiger

Pues hoy les he podido sacar algunas fotos, y la única que estaba medio enfocada es esta:

Por el momento siguen creciendo y no han perdido el color, es más, yo las veo aún más amarillas, a ver donde termina esto.

Caridina Caerulea en los acuarios de pacom

Atentos a los bichos que se ha pillado pacom:

http://picasaweb.google.com/pacoaquainvert/CaridinaCaerulea#

Son Caridina Caerulea, una especie de sulawesi, y por las fotos, en poco tiempo va a tener crias por el acuario... lo que no consiga pacom...

¿Como combatir el calor del verano en nuestros acuarios?

El calor es uno de los factores más críticos, en lo que respecta a nuestros acuarios. A diferencia de otros factores, como: la contaminación, el exceso de toxicidad, inapropiados parámetros del agua,... el calor, es algo que no podemos controlar, o mejor dicho, es un efecto que repercute en nuestro acuario, sin que sea por culpa nuestra, tal y como sucede con los otros factores, ya que, en mayor o menor medida, la presencia de altos valores de nitrito o un ph demasiado alto, son situaciones causadas por nosotros mismos, ya sea de forma consciente o no.

El calor, causa sus estragos a partir de los 27-28ºC. Es la temperatura de partida, en la que las defensas de nuestros invertebrados empiezan a caer, al igual, que su resistencia y vitalidad, y es este el momento, en que las bacterias, hongos y patógenos que habitan en nuestro acuario, y que normalmente, no causan problemas, se vuelven peligrosos, y empiezan a causar bajas entre nuestra población de invertebrados.

Para combatir los problemas causados por el exceso de calor, podemos aplicar algunas medidas preventivas, que después explicaré con mayor tranquilidad, pero una vez causado el daño, las opciones son pocas: cambios de agua, retirar los cadáveres del acuario (para evitar el canibalismo y la propagación de la enfermedad) y sobre todo, vigilar la alimentación e intentar que sea lo más rica en vegetales posible.

¿Cómo combatir el calor? En mi caso, tengo los acuarios en el despacho donde trabajo, por lo que el aire acondicionado está durante el día puesto, por la noche no, pero algo es algo, y si teneis la posibilidad de bajar la temperatura así, eso que ganais.

El oxígeno, es también un aliado en esta batalla, un agua bien oxigenada, nos permitirá bajar la temperatura del agua 1 o 2ºC, lo cual, en muchos casos, puede ser la diferencia entre la muerte de los invertebrados o no. Por eso, los filtros accionados por compresor de aire, o una simple piedra difurosa oxigendo el agua, puede ser de gran ayuda en esta guerra contra el calor.

Los ventiladores (estos que venden para acuarios) son otra opción para bajar unos grados la temperatura de los mismos, el problema, es que evaporan mucha agua, pero vista la alternativa, no me parece tal problema. El colmo del sistema, sería dotar a los ventiladores de un termostado, que los encendiera o apagara en función de la temperatura, con el consiguiente ahorro energético.

Uno de los principales causantes del aumento de la temperatura, es la iluminación, que eleva la temperatura de nuestros acuarios varios grados, por lo que reducir las horas de luz, o cambiar el fotoperiodo, a las horas menos calurosas del día, nos puede ser de ayuda.

Añadir cubitos de hielo al agua, también puede ser una opción, una opción puntual, pero que en un determinado momento, puede ser de gran ayuda, aunque hay que tener varios factores en cuenta:

1. Utilizar agua de osmosis, destilada o mineral para hacer los cubitos.
2. Utilizar bolsas para cubitos, para evitar que el agua esté en contacto directo con el congelador, quedando aislado en el interior de la bolsa.

Yo como soy bastante friki, uso esta técnica de los cubitos y la he llevado al extremo máximo (pero como os digo es que soy muy muy friki), y lo que hago, es que en vez de añadir la montmorillonita directamente al agua en los cambios de agua, lo que hago es en dos litros de agua de osmosis, añado una cucharada de montmorillonita, agito bien, y la añado a una bolsa de cubitos, y así añado los minerales al acuario, a la vez que refresco ligeramente el acuario. ¡Arriba los helados de montmorillonita!.

Destapa tu acuario (si es posible), la ventilación de la superficie del acuario, puede ayudar un poco a mantener la temperatura controlada.

Utiliza un enfriador, al igual que calentadores, en las tiendas puedes encontrar enfriadores, eso si, no son baratos, pero es otra opción.

Intenta mantener la habitación lo más fresca posible, bajando las persianas y evitando que la luz solar entre directamente en la habitación.

Posteado en elrinconet.com.es

Otro sistema extremo, y que no recuerdo en que foro o blog vi, es la utilización del filtro externo/botijo (en el enlace explican como hacerlo). Consiste en poner entre la aspiración y el filtro externo un botijo, de forma que el agua, al entrar en el botijo, baja unos cuantos grados, y se devuelve al acuario más fresca. No es broma, he visto el sistema en fotografías y realmente funciona, solo que no es muy estético y requiere de espacio para montar el sistema.

También he escuchado a gente hablar de hacer cambios de agua con agua fría, pero sinceramente, creo que es la mejor forma de cargarse los invertebrados por el choque térmico que les vamos a producir, es decir, una cosa es añadir unos cubitos al agua, cuyo impacto es bastante débil, que hacer un cambio de agua del 20% con agua fría, que no digo que no se pueda hacer, pero a ver como de fría está el agua que añadimos, y sobre todo, a ver cuantos grados de golpe bajamos la temperatura, imagino que si lo hacemos con cuidado, puede servir.

Si se os ocurre algún otro sistema, postearlo en los comentarios y lo añadimos a la entrada.

Lote de productos de la marca Tropical

Esta mañana me ha llegado a casa un lote de productos de la marca Tropical (a lo que tengo que agradecer a Jonay y a Valdés & Valdés, la empresa distribuidora). Gracias por el detalle.

Me han enviado un acondicionador del agua y tres tipos diferentes de comida para invertebrados, matizar, que el acondicionador del agua, está especialmente diseñado para invertebrados y no como la mayoría de productos que podemos encontrar en las tiendas, cuyo principal destinatario son los peces, por que desde mi parte, agradezco cualquier producto creado específicamente para invertebrados.

Crusta guard: Es un acondicionador de agua, diseñado específicamente para invertebrados. Entre sus propiedades, la eliminación de metales pesados y el aporte de d-pantenol e inositol, que aportan vitaminas y mejoran las condiciones del agua para nuestros invertebrados, mejorando su salud. Aunque parece destacar, por mejorar la activadad reproductiva de los invertebrados, voy a probarlo especialmente con mis black tiger a ver si es verdad y consigo reproducirlas en condiciones, supongo que puede ser un buen indicador de su eficacia, ya que en los seis últimos meses, solo he conseguido que una hembra se queda ovada, y sólo en una ocasión, por lo que os mantendré informados de la evolución de este tema.

Lo he probado en todos mis tanques hace un rato, cuando he hecho los cambios de agua, también he aportado una cucharada de montmorillonita al agua, y como siempre, he dejado reposar el agua de red durante 48h antes de mezclarla con el agua de osmosis (30% de red y 70% de osmosis).

Realmente es complicado ver los efectos beneficiosos de estos productos a corto plazo, como sucede con todos los acondicionadores de agua, pero al final, los aficionados terminamos usándolos, ya sea por un motivo u otro, principalmente por que queremos que nuestros acuarios estén en las mejores condiciones posibles.

Respecto a los tres productos para alimentar a los invertebrados, me ha comentado Jonay que el shrimp sticks es un producto antiguo y que va a ser sustituido por el crusta sticks, lo cual me parece bien, ya que el shrimp stick flota... y no es una buena opción, por lo que parece, el crusta stick es una nueva formulación, en la que han mejorado la flotabilidad y la consistencia del producto, para que mantenga su integridad en el agua y no se descomponga, lo cual me gusta, al igual, que la proporción vegetal y de spirulina del alimento se haya incrementado, ya sabeis lo que opinio de los alimentos comerciales, si no tienen un alto grado de vegetales, no los quiero, por lo que me alegro que en este caso sea así.

Crusta Sticks: El producto me ha sorprendido, es sin duda, el mejor de los tres que me han enviado. Me ha gustado por su tamaño, no excesivamente pequeño, pero no tan pequeño como el caridina nano stick (que tiene una forma y consistencia similar al biomax o white pallets, pero en un granulado casi similar al polvo), y sobre todo, un producto sólido que no se desmorona al contacto con el agua. Como curiosidad, comentar que las CRS que estaban comiendo espinaca, han dejado de comer para ir a por los crusta sticks, no se si porque les ha gustado más, por la novedad, o porque estaban cansadas de las espinacas, el caso es que se han dado un banquete.

Como os he comentado, no solo a mi me ha gustado el formato de este producto, si no que a las CRS también, y no ha tardado en desaparecer, ya que al ser más o menos pequeño, como podeis ver en la foto, cada gamba se ha ido llevando su trozo y no ha querido compartirlo con las demás... en cuestión de minutos, no ha quedado ningún stick en el fondo, se han ido largando poco a poco con la comida a la parte trasera del acuario donde están los helechos de java y la fissiden fontanus, supongo que buscando privacidad, y que ninguna otra gamba les quite el bocado.

Como veis, en la foto de la izquierda, tiene una granulometría muy interesante, y un aspecto similar a productos similares para invertebrados, como mosura o shirakura. Imagino que en cuanto a calidad final, no será tan bueno como estos, pero en general, es un buen producto, y a un precio más competitivo que estos, por lo que hay que tenerlo en cuenta (el precio anda sobre los 6-7€, más o menos).

Caridina Nano Sticks: Un producto desarrollado especialmente para caridinas, intentando sacar algo similar al biomax o white pallets, el tema, el problema es que a mi no me ha gustado nada, es realmente pequeño, tan pequeño, que cuando lo he añadido al acuario se ha colado entre el sustrato y las gambas no podian llegar a él (es casi como polvo), y se han pasado un buen rato intentando escarvar en la akadama a ver si podían llegar. Espero que existan formatos de mayor tamaño, porque este es bastante incómodo y poco práctico para utilizarlo. Respecto a si les ha gustado o no... no lo se, se ha perdido entre el sustrato. Me ha comentado Jonay que todavía no ha llegado a España este producto, por lo que a lo mejor, este formato de prueba no es el formato final. El precio de este producto va a andar sobre los 3-4€ (más o menos).

Como veis en la foto (foto tomada a la misma distancia y las mismas condiciones que la del crusta sticks que he puesto antes), la granulometría es muy muy pequeña, pero centrándonos en el producto en sí, si solucionaran el problema de la granulometría, podría ser otra buena opción, aunque personalmente, me quedo con el crusta stick, sin dudarlo, tengo que admitir, que me ha encantado el producto (el crusta sticks), y si como me ha comentado Jonay, sale al mercado por unos 6€, me parece una más que interesante alternativa para nuestros invertebrados.

La otra comida que me han enviado es el Shrimp sticks, pero como me han advetido que van a sustituirla, tampoco voy a entrar mucho en profundidad, ya que como os he dicho antes, flota en el agua, y no es demasiado interesante, y tampoco me gusta la poca consistencia que tiene, ya que se rompe en el agua con facilidad, aunque a parte de esto, a los invertebrados les ha gustado, casi prefiero alimentos que no se deshagan en el agua, y que por tanto, contaminan menos el acuario.

En fin, vuelvo a agradecer a Jonay y a Valdés & Valdés por el detalle de enviarme los productos para que los probara, y en general, tengo que decir que me han dado muy buena impresión, principalmente el acondicionador crusta guard y la comida crusta sticks, dos productos que me han gustado mucho.

También matizar (por si hay alguna duda) que este blog, es un blog si ánimo de lucro, no tiene publicidad y no cobro por publicidad, simplemente me han enviado unos productos para que los pruebe (lo cual agradezco) y yo he dado mi opinión sobre ellos, unos me han gustado y otros no, eso es todo.

Hembra CRS grado SS ovada...

Las CRS grado SS que tengo aisladas, y que el otro día, esperaba que pronto estuvieran ovadas, ya lo están, he encontrado a 2 de ellas, pero solo una se ha dejado fotografiar:

Ahora solo queda ver como salen las crias, espero que sean grados SS y algunas SSS, no creo que salgan grados inferiores, pero todo es posible y hasta que nazcan solo puedo especular.

Nuevo Eheim 2011 en mi acuario de CRS

Después de casi dos años con el BOYU EF-05, un buen filtro externo, aunque no demasiado potente, pero eso si, bastante económico (sobre los 35€), terminó por empezar a darme problemas. No es que el filtro no funcionanse, simplemente, algo en la bomba no funcionaba bien (la desmonté en dos ocasiones para ver si encontraba el fallo) y hacía un ruido imposible, si a eso sumamos que quería cambiar el sistema de filtrado del acuario, fue el detonante para buscar en el mercado un filtro externo más potente.

Al final me decidí por el Eheim 2011, que para un 60L no está mal, y al final me ha salido por 65€. Por supuesto, que he encontrado sitios en internet más baratos, el problema, es que con los gastos de envio, me salía casi igual (no os confundais que en algunos sitios tienen este filtro a 40 o 45€, pero se trata solo del filtro, sin los complementos: flauta, codos, mangueras, material filtrante,...), por lo que al final he optado por comprarlo en la tienda de mi zona, por si hay algún problema con el filtro, que ellos me respondan y no tener que reclamar a una tienda que no se donde está, gastos de envio,..., y la verdad, es que el precio está bastante bien.

No se si se aprecia bien en la foto, pero le he dejado el precio puesto...

Como veis, lo he comprado con todos los accesorios, el material filtrante está dentro del filtro, se me olvidó sacarlo para la foto...

Aqui, ya instalado. He utilizado los canutillos cerámicos del filtro anterior y le he añadido algunos extras (porque el Boyu era más pequeño) y le he dejado la esponja y el perlón, el filtro de carbón activo no se lo he puesto, no me parece lógico estár añadiendo minerales y hojas de almendro indio para que el carbón activo retenga estos componentes.

Antes disponia de un doble filtro, un filtro de placas accionado por aire y el filtro externo, ambos por separado, ahora (debido a la potencia de este filtro) he optado por colocar la manguera de admisión del filtro dentro de la chimenea del filtro de placas (sacando la chimenea por encima del agua, claro) de forma que el filtro fuerze al agua a filtrarse por el sustrato y finalmente (ya filtrada por el sustrato) llegue al filtro propiamente dicho, y continue con el filtrado, en este caso, también biológico gracias a los canutillos cerámicos y que terminará con el anillo de perlón y el de esponja.

Me parece que el acuario a ganado mucho con el cambio, el agua se ve ahora mucho más cristalina, y sobre todo, el mantenimiento del filtro, va a ser mucho menor, lo cual, siempre es algo bueno. En cualquier caso, estoy muy contengo con el filtro y tengo que admitir, que en lo que se refiere a calidad precio, es de lo mejor que hay en el mercado.

Karlos también se ha decantado por este filtro y ha hablado de ello en su blog:
http://lascosasdelkarlos.blogspot.com/2010/08/filtro-eheim-classic-2211.html

Por último, si quereis ver con más detalle el sistema de filtrado (placas + filtro externo) y de donde he sacado la idea, mirar este artículo:

http://www.silaneshrimp.com/articles/care-and-breeding/undergravel-shrimp-tank-setup.html

La diferencia es que yo he cubierto todo el fondo del acuario con placas.

Selección de CRS (caridina cf cantonensis "Red Crystal")

La selección de invertebrados, es una de esas experiencias agotadora, ya que puede llevar meses e incluso años, pero cuando tras este tiempo, empiezas a ver buenos resultados, entonces te das cuenta, que todo el tiempo que has invertido en su cuidado y selección, ha merecido la pena.

Desde hace algún tiempo, decidí cambiar la forma en que mantenía mis invertebrados, es decir, antes, disponía de una gran variedad de estos, y en muchos casos, diversas especies estaban abocadas a compartir el mismo acuario, hasta que decidí que no era el enfoque que quería dar a esta afición, y empecé a desprenderme de esa gran diversidad, hasta quedarme solo con cantonensis.

Esa decisión, me permitió habilitar 3 acuarios para las CRS, lo cual, me facilitó la tarea de selección que había empezado 2 años atrás, cuando el compañero Arkadio me pasó unas CRS grado A. Desde entonces, he ido seleccionando aquella linea, hasta conseguir ejemplares como estos:

Todos ellos son descendientes de las CRS grado A que conseguí hace 2 años, para obtenerlas, solo las he cruzado entre ellas, sin utilizar genes golden, aunque imagino que las originarias que me pasó Arkadio los tenían. En cualquier caso, las 50 (más o menos) CRS de grado SS que hay en el acuario, han sido el resultado de la selección de grados inferiores.

Aunque lo más importante viene ahora, ya que los ejemplares ya tienen la madurez suficiente para reproducirse entre ellos, y entonces veremos que obtenemos de aquí.

El procedimiento que he seguido ha sido el siguiente: Primero partí de un acuario donde añadí las CRS, y donde dejé que varias generaciones afloraran, y entonces, me fui deshaciendo de los ejemplares de grado inferior a S. Llegó un momento, en que en el acuario solo quedaban ejemplares grado S y SS, pero el grado no estaba fijado, porque seguían naciendo ejemplares de grado C y A, por lo que habilité un segundo acuario, y fuí añadiendo los ejemplares de grado bajo, y dejé en el otro acuario los ejemplares de grado alto.

Continué haciendo esto durante varias generaciones más, hasta que las primeras generaciones de grado S fueron muriendo y fueron sustituidos por grados S y SS más sólidos, y que, entre su descendencia, ya no había grados C, los peores grados que encontraba eran los A.

Llegado a este punto, añadí al acuario de grados inferiores, CBS y otras CRS grado A de otro compañero, para mejorar la genética de los grados inferiores.

Mientras, en el otro acuario (elprimero), dejé que otras generaciones continuaran, hasta que en Junio, habilité un tercer acuario para CRS, y fui añadiendo las de mejor grado, sobre unas 50 CRS. Ahora, ya son adultas, y están preparadas para tener descendencia.

El procedimiento, a partir de ahora, será el de mantener este acuario con los grados más altos, y las crias de grados inferiores, ir pasándolas a los otros dos acuarios, y esperar varias generaciones en este acuario, para consolidar el grado SS (con mayor solidez de blanco) y obtener grados SSS, que ya tengo, pero mediante cruces con golden, que lás mantengo en el otro acuario de grado S y SS (osea el primario), pero el objetivo es llegar a las SSS, mediante la selección de estos ejemplares, sin añadir golden, sobre todo, buscando la solidez del blanco.

El problema, es que a estas alturas, ya no puedo aportar nuevos ejemplares de los otros acuarios, porque en el de grados inferiores, obviamente, no tengo grados altos y en el otro acuario donde hay S, SS y SSS, están "contaminadas" con golden, lo cual me dificulta un poco el tema, por lo que solo me queda esperar a que la descendencia de estas grado SS seleccionadas, sea buena.

Terminalia Catappa, el almendro indio

La Terminalia catappa (Almendro Indio) es un árbol tropical que está distribuido por buena parte de Asia y América, aunque su origen parece ser la India (tema bastante controvertido).

Este árbol, pertenece a la familia de las combretáceas. Esta familia, destaca, por disponer de una parte importante de especies que han sido utilizadas desde la antiguedad por sus efectos medicinales, pero centrándonos en la Terminalia catappa, sus hojas, se han utilizado principalmente para tratar infecciones en la piel, problemas de estómago e incluso la heptatitis y diversos problemas de hígado. Estas propiedades que tienen estas hojas, están principalmente ligadas a los taninos en las que son ricas, destacando principalmente:

Ácido chebulágico
Corilagina
1-degaloil eugenina
Geranina
2-3-(4-4'-5-5'-6'-6'-hexahidroxi-difenol) glucosa
Granatina
Punicalagina
Punicalina
Tercataina
Terflavina
Tergalagina 

Entre sus principales propiedades, podemos destacar su gran acción antioxidante y la acción antibacteriana/fungicida, aunque parece que ante algunos tipos de bacterias, como las nitrificantes o las que forman parte de la flora bacteriana del estómago, causan efectos benfeficiosos y favorecen su proliferación.

Este árbol, es de hoja caduca, y cuando llega el otoño, se desprende de sus hojas, por lo que es el momento adecuado para la recolección. Una vez que se han recogido las hojas (caidas naturalmente, ya que es la única forma en que estas hojas tengan los taninos que las hacen tan famosas), se produce su secado, dejando las hojas al sol durante varios días, estando ya listas para poder utilizarse en los acuarios. Existen diversos calibres de hojas, pero normalmente, las hojas suelen medir entre 15 y 25cm de largo. Como aviso, informo que algunos proveedores asiáticos, utilizan desinfectantes, para sanear las hojas, por lo que hay que tener cuidado, ya que suelen ser peligrosos para los invertebrados.

Originariamente, las hojas de almendro indio, se utilizaban para la cria de Bettas, ya que al introducirse en el acuario, empezaban a librar taninos y ácidos húmicos que oscurecían el agua, dándole un tono amarillo/ambar que simula las aguas negras que son propicias para la reporucción de los Bettas. Posteriormente, empezó a utilizarse con invertebrados, ya que en sus hábitats naturales, las hojas de diversas especies cubrían los lechos de los rios, por lo que se vió que era una buena opción para simular la situación en que los invertebrados suelen tener en su medio ambiente.

Entre los efectos, derivados de los taninos y ácidos húmicos que liberan, podemos destacar:

• Importante acción fungicida y antibiótica (ante algunos grupos bacterianos) que mejora la salud de los invertebrados.
• Favorece la proliferación de infusorios.
• Ligera bajada del ph y el kh del acuario.
• Excelente alimento natural para adultos y crias, principalmente para estas últimas.
• Importante fuente de minerales para los invertebrados.
• Tiene cierta acción a la hora de precipitar metales, por lo que puede ayudar a mejorar las condiciones (en cuanto a toxicidad) del agua (pero dejemos esto un poco en el aire, ya que el efecto puede ser inapreciable).
• Favorece el asentamiento de bacterias nitrificantes.
• Sirve de resguardo y escondite para los invertebrados, como sucede en su hábitat natural.

También te puede interesar, mirar este artículo, donde hablo de sus propiedades minerales:

• http://www.damianaguilar.com/2010/07/aportes-minerales-al-acuario.html

Hojas de Terminalia Catappa

Hoja de Almendro Indio medio devorada por Sakuras

Matizar, que llegados a este punto, y después de leer diversos artículos científicos sobre las propiedades antibióticas de las hojas, he llegado a la conclusión que, principalmente parece actuar sobre ciertos tipos concretos de bacterias, por lo que no es un producto de amplio espectro. También, parece ser que por otro lado, favorece algunos tipos de bacterias, como al E. Coli y por lo visto, las bacterias nitrificantes, aunque de esto último, no he visto pruebas tangibles, solo las afirmaciones de los aficionados a la acuarofilia, a través de diversas páginas. Creo (y es una opinión personal) que la acción antibacteriana que se le atribuye a esta planta, se debe más que nada, a un efecto colateral y totalmente indirecto, y es debido, a que mejora las condiciones del agua aportando químicos que afectan positivamente a los invertebrados, y al mejorar las condiciones de los invertebrados, las infecciones serán poco habituales. Voy a intentar explicarlo en el siguiente párrafo.

Respecto a las infecciones por parte de bacterias y hongos. Es importante, asentar un poco las bases de como funcionan, y en que manera afectan a nuestros invertebrados. En primer lugar, entender que las infecciones en nuestros invertebrados, suelen ser por consecuencia de un debilitamiento o afectación de estos por parte de alguna sustancia ambiental. Es decir, que en un acuario en perfectas condiciones, y con gambas sanas, fuertes y bien cuidadas, las infecciones tienen poco que hacer sobre nuestros invertebrados, ya que suelen ser infecciones oportunistas, que solo atacan a individuos debilitados.

Las condiciones propicias para las infecciones, suelen ser en verano, donde las temperaturas altas causan estragos entre los invertebrados y no se encuentran en las mejores condiciones para afrontar una infección. Entre las principales bacterias infecciosas, nos podemos encontrar los generos: Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas.

Parece ser, que al final termino siempre perdiendo el norte y hablando de cualquier cosa menos de lo que va el tema...

Y para todos aquellos, que me habeis dicho, que últimamente me estoy dando un curro importante en los artículos, os lo agradezco, pero lamentablemente no es así. Estos artículos, un poco más extensos y monotemáticos, los voy elaborando poco a poco, por ejemplo, este se inició en Octubre de 2009... a ratos, conforme voy encontrando información, los voy actualizando.

Fuentes:

• http://es.wikipedia.org/wiki/Terminalia_catappa 
• http://www.arbolesornamentales.es/Terminaliacatappa.htm (me ha sorprendido ver que tengo algunos de los libros que ha publicado José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres autor de esta web... que tiempos aquellos en la Universidad.).
• http://www.soloinvertebrados.es/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=6
• http://bvs.sld.cu/revistas/ibi/vol22_1_03/ibi06103.htm
• http://www.fs.fed.us/global/iitf/Terminaliacatappa.pdfhttp://www.jnutbio.com/article/S0955-2863%2805%2900185-3/abstract
• http://www.blue-tiger-shrimp.com/blog/shrimps-bacterical-infection/

Black Tiger: Evolución

Hace algún tiempo hablé del desastre en el tanque de las black tigers, y reinicié un nuevo acuario de 90L solo para ellas y algunas japónicas. Al final, conseguí salvar 3 ejemplares adultos y una docena de crias. En la actualidad no se cuantas de estas crias están vivas, porque como podeis imaginar, un 90L es demasiado grande para mantenerlas controladas, pero bueno, de vez en cuando se dejan fotografiar y aqui van algunas capturas:

La de arriba tiene cerca de un centímetro, la de abajo, anda por el medio centímetro. Están muy pequeñas aún, pero con tiempo, y las adultas que conseguí salvar (2 hembras y un macho) pronto salga adelante alguna puesta más, porque tengo que admitir, que en el casi año que las tengo, solo he conseguido sacar una puesta adelante, y las hembras adultas, no tienen pinta de ovarse proximamente... ya veremos que pasa.